Gelaufene Kilometer: 6,2

Der heutige Tag strengte sich an, ein ebensolcher Scheißtag zu werden wie gestern, hat sich dann aber glücklicherweise im Verlauf deutlich gebessert.

Zum Frühstück gab es einen mickrigen Fruchtriegel, mehr gaben die Vorräte nicht mehr her. Danach zusammengepackt, dabei versucht alles zu packen während ich noch im Zelt bin, da es die ganze Nacht durchgeregnet hatte und immer noch am Schütten war. Ich hab jetzt eine Menge nasse Klamotten, ein nasses Handtuch und ein nasses Zelt. Anschließen habe ich mich zur Hütte aufgemacht. Auf dem Weg zur Hütte war ein kleiner Bach zu queren, vielleicht 2 Meter breit. Der war gestern Abend fast nur ein Rinnsal, heute jedoch ziemlich reißend. Prompt bin ich vom Stein abgerutscht, auf den ich treten wollte und hatte schon wieder einen nassen Schuh! Die einzige Entschädigung war der Gedanke daran, wie angeschwollen die Flüsse im Sarek nun sein möchten und wie froh ich bin, diese nicht queren zu müssen. Die Bootsbesitzerin meinte ja gestern, wir fahren einfach los „wann immer es dir passt und du in der Früh hier aufmarschierst“. So war ich um 9 Uhr da, aber als in an die Tür klopfte hieß es plötzlich „ach, da kommen noch zwei andere, die sind im Zelt, die werden noch kommen und dann fahre ich euch drei gemeinsam rüber.“

Ich durfte mich dann in eine der Kåta (Naturhütten) setzen, die nah der Anlegestelle stand. Die Besitzerin quatschte irgendwas von „du kannst dir ja ein Feuer anzünden“, was absolut lachhaft war angesichts dessen, dass es in die Hütte reinregnete und die Feuerstelle eher eine Pfütze darstellte, die Hütte war in einem wirklich schlechten Zustand. So saß ich da wieder frierend und bibbernd.
Nach einer Stunde beschloss ich selbstständig zu dem Zelt zu gehen, dass ich oberhalb meines entdeckt hatte und wo ich vermutete, da säßen beide Mitfahrer drinnen. Stellte sich jedoch raus, dies waren Personen, die gestern aus Sitojaure angekommen waren und nun in den Sarek liefen. Wo meine beiden Mitfahrer waren, wusste ich nun also immer noch nicht. Also zurück in die kalte Hütte und weiter dort gewartet. Um halb 11 kamen dann endlich zwei schwedische Studenten am Steg an, somit war unsere Reisegruppe komplett.

Ich hatte vorher schon die Zeit genutzt und knappe 200 Liter Regenwasser aus dem Boot geschaufelt, trotzdem war die Besitzerin erst zufrieden als kaum mehr ein Tropfen im Boot lag, bei anhaltendem Regen keine leichte Aufgabe. Schließlich war dann aber alles eingeladen und dann ging es erst langsam im Boot am Ufer entlang. Ich vermute hier gibt es einige seichte Stellen und die fahren deswegen so vorsichtig. War mir jedoch da schon schweinekalt (auch bedingt durch die nassen Füße), war eine Erfrierung fast unumgänglich, als die Kapitänin endlich Tempo gab und wir über den See schossen.

Zum Gegenwind kam hinzu, dass das Wasser sehr aufgewirbelt war und wir  mit dem Boot von Wellenkamm zu Wellenkamm krachten, teilweise sprang das ganze Boot. Laut Berichten ist der Sitojaure ja wunderschön, gesehen habe ich davon heute nichts, alles war verregnet und Nebelverhangen. Irgendwann sagte die Kapitänin dann auch, dass sie uns heute nicht bis ganz zur Sitojaure-Hütte bringen könne, das Wasser wäre zu unruhig und das Stück vor der Hütte wäre zu steinig und das Boot bei der Rückfahrt zu Windanfällig. Ich allerdings vermute sie hatte einfach keinen Bock uns die letzten Kilometer noch zu fahren. Selbst erfahren habe ich es nicht, die schwedischen Studenten haben mir alles ins Englische übersetzt.

Stattdessen wurden wir nach 45 Minuten Überfahrt in Ribák rausgelassen, etwa 3-4 Kilometer von der Sitojaure-Hütte entfernt. Immerhin haben wir es geschafft, die Bootsführerin von 700 Kronen pro Person auf 600 SEK runterzuhandeln. Dafür mussten wir nun im Regen und absolut durchgefroren uns auf dem Weg zurück zum Kungsleden machen. Rückblickend hätte ich also auf alle Fälle gestern Abend mit dem Boot des Schwiegersohnes fahren sollen, da hätte ich mir den ganzen Stress gespart. Die Frau werde ich so nicht vermissen. Ärgerlich finde ich, dass alles so schlecht organisiert ist und kommuniziert wird. Alles was es gebraucht hätte wäre ein Schild in Rinim, wo dran steht wie es mit der Bootsfahrt läuft, mit einem austauschbaren Bereich wo sie hätte hinschreiben können, dass sie um X.XX Uhr wieder da ist, dann hätte ich mir gestern nicht so einen Stress machen müssen und alle Sorgen, der Ort wäre komplett verlassen, wären damit hinfällig gewesen. Auch versteh ich nicht, wieso man wie der Bettler zu Kreuze kriechen muss, sie hat es mehrmals beschrieben als tue sie mir einen gigantischen Gefallen mit der Bootsfahrt, fast als würde sie sich dabei ins eigene Fleisch schneiden. Allein durch unsere Überfahrt hat sie knappe 200€ eingenommen, am Vorabend waren ja auch mehrere Leute nach Rinim gekommen per Boot und sie berichtete, dass heute insgesamt 10 Leute diese Strecke zurücklegen wollten. Das macht rund 700€ aus, da versteh ich das ganze lamentieren nicht.

Aber wir standen nun einmal in Ribák, und so schloss ich mich Robert und Martin, zwei Ingenieursstudenten aus Lund, an und gemeinsam ging es zurück zum Kungsleden. Der Weg war stellenweise ein Quad-Pfad, manchmal nur eine wilde Wucherung und die gesamte Zeit über ging es durch klatschnasse Sumpfgebiete, während der Regen weiter auf unseren Kopf prasselte. So hüpften wir von Grasnarbe zu Grasnarbe und ich frischte den Wasserstand in meinen Schuhen mehrmals auf. Egal, ich rechnete nicht mehr damit, dass der Stiefel bis zum Ende dieser Tour trocknen würde. Hinzu kam das wir nach der Bootsfahrt alle verkühlt waren und so machte dieser Teil der Wanderung wirklich keinen Spaß. Das letzte Stück haben wir dann querfeldein abgekürzt, nachdem der Kungsleden schon von Weitem zu erkennen war. Dort machten wir eine ganz knappe Pause, wobei Robert und Martin nett genug waren mir etwas von ihrem Nuss-Mix abzugeben, nachdem ich ja fast kein Essen mehr hatte, zumindest nichts mehr was man nebenbei Essen könnte. Die hatten eine leckere Nuss-Mischung mit Schokolade, zudem gab es selbstgemachtes Beef Jerky. Ich, der bis dahin nur den 25gr. Fruchtriegel zum Frühstück (inzwischen 4 Stunden her) gehabt hatte, genoss das geschenkte Essen daher total.

Die weitere Wanderung haben wir viel gequatscht, die beiden haben mir von ihrem Studium und ihrer Arbeit bei den Pfadfindern erzählt, auch tauschten wir uns über begangene Wanderungen aus und kamen zu vielen sozio-ökonomischen und politischen Themen, wo sie mir die schwedische Realität und ich ihnen die Deutsche versuchte zu erklären und näherzubringen.

Auf dem Kungsleden selber stand für mich die Entscheidung an, ob ich wieder zurück zur Sitojaure-Hütte am Seeufer laufen wollte (das hätte etwa 4 Kilometer Wegstrecke hinzugefügt) oder ob ich auf Proviantnachkauf verzichte und weiter in Richtung Saltoluokta laufe, der letzten Hütte dieser Wanderung. Da es im Süden Richtung Sitojaure nach ordentlich Regen aussah,  ich zudem erst bergab zur Hütte und nachher wieder hoch gemusst hätte und die Mücken unten im Wald sicherlich schlimm wären, entschied ich mich für das weiterlaufen. Damit wählte ich zwar den Hunger, aber immerhin machte ich so keinen langwierigen Umweg. Wieder ärgerte ich mich, dass die Bootsführerin uns nicht bis zur Hütte gefahren hatte. So hatte ich noch genau ein Abendessen und zwei Mittagessen, sowie einen Müsliriegel über. Das war es also, mehr gibt’s nicht bis Saltoluokta.

Eben weil sich ein erneuter Regenschauer abzeichnete, machten wir uns schnell dran das Mittagessen hinter uns zu bringen. So hatten wir auch endlich die Möglichkeit Schuhe + Socken auszuziehen, die bei uns allen Dreien extrem nass waren. Ich konnte nicht nur die Socken, sondern auch meine Schuhsohle auswringen, wirklich eklig. Macht auch keinen Sinn mehr trockene Socken anzuziehen, einmal auftreten in den nassen Schuhen und die Socken sind wieder feucht, also ziehe ich weiterhin die nassen Socken an. Wenigstens war das Mittagessen heute die einzige Regenpause des Tages, so gab es bei mir ein kleines Reis-Fertiggericht.

Nach dem Mittagessen war die Regenwand über dem Sitojaure tiefschwarz und kam bedrohlich schnell näher. Wir liefen gemeinsam weiter, ich hatte allerdings beschlossen nur noch so weit zu laufen wie ich sicher sein konnte, dass vor dem Regenschauer mein Zelt steht. Zwar wollte ich heute eigentlich deutlich weiter in Richtung Saltoluokta kommen, aber so wie das Gewitter hinter uns her war hatte ich einfach keine Motivation im Starkregen weiterzugehen.

Leider gab es in der Gegend nirgendwo Frischwasser, schließlich habe ich mich entschieden neben einem kleineren See/Tümpel das Zelt aufzubauen, da es keine 10 Minuten mehr dauern würde bis der Regen uns eingeholt hätte. Habe mich von Robert und Martin verabschiedet und habe im Eiltempo das Zelt aufgebaut.

Als das Innenzelt um 16 Uhr stand hat es getröpfelt und als das Außenzelt drüber war und alles im Zelt verstaut, da schüttete es wie aus Eimern. Also alles richtig gemacht. Bis der Regen nachließ habe ich im Zelt gesessen, dabei gelesen und Hörbuch gehört, sowie mir mein letztes verbliebenes Abendessen zubereitet. Auch habe ich versucht zu schlafen, denn eingeschlafen empfindet man wenigstens kein Hunger. Ihr seht schon, das Motto der letzten drei Tage ist und bleibt: HUNGER! Heute habe ich laut Rechnung knappe 1000kcal zu mir genommen, kein Wunder dass der Schlafsack langsam aber sicher immer appetitlicher aussieht. 😉

Um 22 Uhr hat der Regen aufgehört und ich brauchte eh Trinkwasser vom See. Zudem hatte ich die Hoffnung, dass ich mich ein wenig dort waschen könnte, weil die letzte Körperwäsche am Abend vor Kvikkjokk am Fähranleger stattfand, das war jetzt inzwischen 8 Tage her. Absolut eklig und ich fühlte mich so siffig! Also hab ich mich in meinen Crocs zum kleinen See begeben, der vielleicht 30 Meter lang war. Nach dem Trinkwasser umfüllen kam nun also der Moment der Wahrheit und ich stieg energisch vom Stein am Wasserrand ins Wasser. Man konnte sehen, dass der Seeboden ein wenig matschig war, ich hoffte allerdings darauf, dass diese Matschschicht nicht dick war. Wie sehr ich mich täuschen sollte merkte ich nahezu sofort, als ich bis zur Mitte der Oberschenkel im Matsch stand. Beide Crocs blieben im Schlamm stecken und ich musste lange darin herumwühlen bis ich sie wieder befreit hatte. Wenn ich schon so nass und dreckig bin, kann ich nun wenigstens das Waschmittel bemühen, so kam ich zumindest zu ein wenig Körperhygiene. Da das Abwaschen allerdings mit dem braunen Brackwasser stattfand und ich die ganze Zeit über in einem gigantischen und angriffslustigen Mückenschwarm stand, blieb von der Sauberkeit nicht viel übrig, mit jedem Schlag auf die Schulter pappten wieder 15 tote Mücken an mir. Schließlich ergriff ich doch die Flucht und hakte diesen Waschgang als vollständige Pleite ab. Die Haare habe ich gar nicht erst versucht zu Waschen in dieser Situation.

Entschädigt wurde ich durch einen wundervollen Sonnenuntergang hinter der Bergkuppe.

Auch merke ich, dass es jetzt jeden Abend doch ein wenig dunkler wird, ohne dass es sich jedoch vollständig verdunkelt. Trotzdem ungewohnt, seit Göteborg Anfang Juni blieb es gefühlt konstant hell die ganze Zeit. Bin mal gespannt wie sich das Konzept „Nacht“ in Berlin auf mich auswirkt.

Abends gibt es noch einen Tee und eine Wärmflasche, ein schöner Ausklang zu einem echt frustrierenden Tag, bei dem ich einfach nicht vorangekommen bin und konstant gefroren habe. Allerdings bin ich sehr erleichtert, dass mich Regen in der heutigen Intensität nicht im Sarek überrascht hat, bzw. es davor auf dem Padjelantaleden auch höchstens Niesel-, nie aber Starkregen gab. Gesamt gesehen hatte ich über die Wanderung hinweg mehrheitlich gutes Wetter gehabt, auch der Blick vom Skierffe wäre mir sonst verwehrt geblieben. So kommt dieses schlechte Wetter erst zum Tourende, in ein paar Tagen gibt es wieder eine Dusche und zudem kommt langsam ein „scheiß-drauf“-Denken durch, dann bleiben die Schuhe und die Ausrüstung halt nass. Hauptsache der Schlafsack bleibt trocken! Zudem hilft das Wetter dabei, dass ich mich besser von dieser Tour „lösen“ kann. Ich glaube, wenn es strahlender Sonnenschein wäre und alles perfekt laufen würde, dann würde ich hier nie wieder weg wollen. So aber kommt doch ab und an die Vorfreude auf das heimische Bett und die heimische Dusche durch. Seit Tagen kriege ich den Gedanken an eine gigantische Pizza nicht aus meinem Kopf, wobei dies fast an Selbstfolter grenzt, fängt doch jedes Mal mein Bauch an zu grummeln wie verrückt! Langsam kommt also das Gefühl auf, dass es jetzt reicht mit der Wanderung. Sollte morgen alles nach Plan gehen, dann werde ich 18 Tage im Fjäll unterwegs gewesen sein, nun freue ich mich wieder auf zivilisatorische Mindeststandards.

So habe ich morgen noch 14 Kilometer bis Saltoluokta, aber auf dem Kungsleden lässt sich das ja gut gehen. Dort werde ich in der Nähe der Hütte mein Zelt aufschlagen und dann gibt es endlich, endlich Provianteinkauf!

Gelaufene Kilometer: 8,1

Heute war einer der schrägsten Tage auf dieser gesamten Tour. Zeitweise sah es so aus als würde es im Fiasko enden, dann wendete sich das Blatt aber noch einmal.

Ich habe heute ausgeschlafen, nachdem ich die letzten beiden Tage so früh los bin. Erst gegen 9 Uhr war ich abmarschbereit, nahm mir dann aber Zeit für ein paar Fotos, da ich in der Früh einen schönen Blick zurück ins Basstavágge hatte. Ich bin dann am Fluss entlanggelaufen, was besser lief als erwartet. An bestimmten Stellen waren die Büsche jedoch über Kopfhöhe und es erforderte einiges an Kraft und Geduld, um sich in dem Gelände weiter vorwärts zu quälen. An einer Stelle habe ich meinen Stand verloren und habe mich auf den Hosenboden gesetzt, aber das gehört trotz Matsch leider dazu. Auch ging es ab und an wieder über Blockfelder, jedoch waren diese im Vergleich zu den vergangenen Tagen überaus harmlos.

Am Lulep Bastajåhkå entlang
Blick zurück ins Basstavágge, links ist noch die Einbuchtung ins Skájdásjvágge zu sehen, aus dem ich gestern abgestiegen bin.

Am östlichen Ende des Basstavágge bog ich gen Süden ab nach Rinim. Dabei hatte man einen schönen Blick auf den Namádis, der den Blick auf den großen See Sitojaure versperrte.

Ein paar Wegen folgen, die immer wieder im nichts endeten.

Links der Namádis, dahinter ist der Sitojaure versteckt.

Dieser kam dann ins Blickfeld als ich mich der kleinen Samenansiedlung genähert hatte.

Erster Blick auf den Sitojaure (der geht noch um die Ecke und ist wirklich irre lang). An der Wasserkante im Wald versteckt liegt Rinim.

Es war etwa 11 Uhr als ich in Rinim ankam. Auf der Karte sind 4-5 Hütten verzeichnet, ich nahm also an, dass ein paar Leute dort sein würden. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass als Hüttensymbol in der Karte auch der kleinste Geräteschuppen und das Waschhäuschen verzeichnet sind.

Von Rinim aus wollte ich mit einem Boot den langezogenen Sitojaure entlangfahren, es gibt einen Fährservice, der mich dann an der Sitojaure-Hütte, wieder auf dem Kungsleden, abliefern würde. Unklar war allerdings, wie man dieses Boot auf sich aufmerksam macht. An den Aktse-Hütten wusste man das nicht genau, so bin ich, ohne dass dieses Problem geklärt wurde, damals in den Sarek abgebogen. Ich hatte zwar eine Telefonnummer von der Bootsbesitzerin, allerdings war in Rinim und Umgebung erwartungsgemäß kein Empfang zu finden. Ich hatte gehofft, dass vielleicht ein stationäres Telefon mit Batterie (wie an der Anlegestelle der Fähre nach Kvikkjokk) irgendwo auffindbar wäre, aber auch hier Fehlanzeige.

Während ich also die letzten Meter nach Rinim zurücklegte sah ich ein Boot auf dem Wasser und hoffte, dies würde gerade auf den Bootssteg zuhalten. Leider hatte das Boot wohl doch gerade Rinim verlassen und verschwand als immer kleiner werdender Punkt auf der Wasseroberfläche.

Am Steg fehlt leider die Fähre.

Kalt, trüb und viel Nebel/Wolken-Gemisch.

Also beschloss ich, mich im „Dorf“ umzuschauen. Beide Wohnhäuser waren komplett ausgestorben, an der Eingangstür der größeren Hütte hing ein Post-It auf dem „Bin mit Wanderern unterwegs“ stand, jedoch keine Information zur Rückkehr, könnte also alles zwischen 2 Stunden und 3 Wochen heißen.

Bis dahin war es 12 Uhr geworden, ich hatte jetzt jedes Häuschen ausgekundschaftet, wusste dass ich mutterseelenallein in Rinim war und nun war ein weiteres Vorgehen irgendwie schwierig. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen heute bis zur Sitojaure-Hütte zu gelangen und so entspannt den letzten Abschnitt auf dem Kungsleden zurücklegen zu können. Was aber, wenn heute kein Boot mehr ankommt? Was wenn das Boot morgen nicht kommt? Am Ufer des Sitojaure kann man nicht lang laufen, das wären 15-20 Kilometer durch dickstes Gestrüpp.

Weil ich zu viel Zeit zum Grübeln hatte, merkte ich dann, wie bei mir die Panik einsetzte. Mithilfe der Landkarte und des Sarek-Reiseführers erarbeitete ich mir über die nächste Stunde einen Plan. Sollte kein Boot kommen, würde ich zurück in den Sarek kehren, dort nach Norden bis zum Liehtjitjávrre gehen und dann nach Osten abbiegen und mich bis Suorva durchkämpfen, dort wäre man wieder an der Straße wo der Bus abfahren würde. Das wären 37km durch den Sarek in 2 Tagen, zudem waren laut Guide viele „schwer zu kreuzende“ Flüsse im Weg, dabei hatte ich ja gestern schon meine liebe Not mit den „einfachen“ Flusskreuzungen. Alles nicht optimal, würde ein ganz schöner Gewaltmarsch werden, aber dadurch käme ich rechtzeitig zum Bus um meinen Flieger nicht zu verpassen. In der Stunde habe ich zahlreiche Routen auf der Karte durchprobiert, habe mir Abkürzungen überlegt, die sich zumeist als unmöglich rausstellten und mir innig gewünscht dass ein Boot kommt. Auch mein Proviant ging langsam zu Neige, 2 zusätzliche Tage im Sarek wären ganz schön anstrengend.

Da es immer wieder nieselte, ich nasse Füße und Schuhe von einem missglückten Schritt im Sumpf hatte und mir verdammt kalt war, habe ich mich auf die Veranda eines der beiden Wohnhäuser zurückgezogen und mich dort dem Luxus eines Stuhls hingegeben. Dort beschloss ich bis 19 Uhr zu warten und wenn bis dahin kein Boot angekommen ist, mache ich mich auf den Weg zurück in den Sarek, um heute schon 5-8 Kilometer Wegstrecke für den kommenden Tag zu kürzen. So war das rumsitzen auch keineswegs entspannt, ich merkte wie meine Konzentration beim Kindle-lesen immer wieder verschwand und mehre Male habe ich nochmal zur Landkarte gegriffen. Alles andere hatte bisher auf dieser Tour geklappt, dies war der einzige Punkt den ich noch offen gelassen habe und das schien sich nun komplett bei mir zu rächen.

Erleichterung trat erst ein, als um 16 Uhr plötzlich ein Motorgeräusch zu hören war und das vollgepackte Boot zurückkehrte. Die Bootsführerin hatte ihre Familie in Sitojaure abgeholt, nun liefen da mehrere Kinder und die Eltern eilig umher um das Boot zu entladen. Die Kapitänin sagte dann auch, dass um 8 Uhr heute Abend ihr Schwiegersohn kommen würde, der könne mich dann zur Sitojaurestugorna mitnehmen, ansonsten würde sie morgen früh mich fahren.

Die einzig reife Blaubeere, die ich auf der gesamten Tour finden konnte, nächstes Jahr gehe ich später los und lasse mir die Früchtchen nicht entgehen.

Die Frau war ziemlich forsch und forderte mich dann auch auf, mich bitte auf den zweiten Hügel hinter dem Haus zurückzuziehen. Sie haben wohl einige Touris in den Sommermonaten vor Ort und sie wollte nicht, dass ich Zeit in der Siedlung verbringe. Nur gut, dass ich mein ganzes Zeug zusammengeschmissen hatte und die Veranda verlassen hatte bevor sie aus dem Boot stieg, das hätte wohl einen ziemlichen Anschiss gegeben, wenn sie mich vor ihrem Wohnhaus im Gartenstuhl entdeckt hätte. Sie meinte sie würde mich holen, wenn das Boot käme, ich könnte auf dem Hügel in Ruhe mein Zelt aufbauen. Das habe ich dann auch gemacht, allerdings habe ich nur schnell das Außenzelt aufgebaut, da ein gewaltiger Regenschauer losbrach und ich nicht viel Zeit hatte. So lag ich nass und kalt auf dem Zeltboden, mir war jetzt mehrere Stunden lang kalt gewesen und zu allem Überfluss waren hunderte Moskitos auch sehr erfreut über den Regenschutz und leisteten mir so ungebeten Gesellschaft. Ich habe also versucht ein paar Stunden mit ungemütlichen Lesen und Hörbuch-hören zu überbrücken. Wenigstens hatte ich die Gewissheit, dass ich nicht unter Zeitdruck weiter durch den Sarek laufen muss.

Kalt, nass,

endlos viele Mücken, die mir Gesellschaft leisten,

und so ist die Stimmung entsprechend mau…

Um 20.30 Uhr hatte ich dann erstmalig auf dieser Wandertour die Regenhose an und machte mich durch den strömenden Regen auf den Weg zur Hütte, um wegen der Mitfahrt nachzufragen. Der Schwiegersohn war zwar bereits da, aber wollte wohl noch ein wenig in der Hütte bleiben. Er bot mir allerdings gleich an, dass die resolute Bootsführerin mich morgen früh nach Sitojaurestugorna fahren könnte, der Preis bliebe der gleiche.

Auch wenn dadurch der heutige Tag zeitmäßig komplett verschwendet worden war und es mir gegen den Strich ging hier noch eine Nacht zu verbringen, willigte ich schließlich ein. Machte ja auch keinen Sinn um 22 Uhr an der Sitojaure-Hütte anzukommen, dann noch ein paar Kilometer laufen zu müssen bis ich einen guten Zeltspot finde und das alles im strömenden Regen. Dann lieber morgen in Ruhe. (GROßER FEHLER, aber das sollte sich erst morgen rausstellen!) Also habe ich das Zelt diesmal richtig aufgebaut, mir mein Abendessen gekocht und mich dann endlich in den Schlafsack verkrochen, wo langsam die Körperwärme zurückkehrte. Schade dass wir dieses Vorgehen nicht um 16 Uhr schon abklären konnten, dann hätte ich das Zelt besser aufgebaut und wäre nicht wie auf Kohlen im Außenzelt gelegen und hätte auf die Abfahrt gewartet.

So blieb dieser Tag ein Tiefpunkt dieser Reise, wenigstens konnte ich noch einen schönen Regenbogen genießen und bin früh eingepennt. Morgen geht es dann wenigstens wieder auf den Kungsleden, bin mal gespannt wie schnell ich da vorankomme.

Gelaufene Kilometer: 8,6

Habe heute gut geschlafen, auch wenn es die Nacht über fleißig weiterregnete und ich im Schlafsack ziemlich gefroren habe. Um 7 Uhr gab es ein schnelles Frühstück, da ich möglichst viel Zeit für die Passüberquerung haben wollte, um im Notfall ein Zeitpolster übrig zu haben.

Hier noch ein paar Infos aus dem Reiseführer zum heutigen Tag: Es ist einer der „höchstgelegenen“ Talübergänge im gesamten Sarek. „Das Skájdásvágge ist eine wichtige Abkürzung, zugleich aber auch eine Herausforderung selbst für konditionsstarke Wanderer. Es bedeutet eine Kraftanstrengung jenseits des Üblichen, zum Pass hinauf zu gehen. Die Passüberschreitung gleicht eher einer Gipfeltour, und das mit vollem Gepäck!“

Der Name bedeutet „das Tal zwischen den Bächen“ und stellt sich als „steile Schlucht“ dar. (Claes Grundsten S. 225)

Um 8 Uhr war ich abmarschbereit und dann ging es wie gestern schon beschrieben nach Plan die Südflanke des Vássjá/Gipfel 1764 direkt hoch.

Der Berg startete direkt hinterm Zelt, das Wetter war eigentlich ganz gut, nur zog viel Nebel an mir vorbei und ich konnte nur ab und an einen Blick auf die gegenüberliegenden Berge, bzw. zurück in Richtung Skierffe, erhaschen.

Der Anstieg war ziemlich happig, 400 Höhenmeter ging es im Blockfeld steil nach oben. Unten gab es noch ein bisschen Gras zwischen den Felsblöcken, oben wechselten sich nur große und kleine Steine ab. Dabei war es gar nicht so sehr von Vorteil auf den kleineren Steinen zu laufen, da man dort jedes Mal gehörig ins Rutschen kam. Die großen Blöcke bedeuteten aber mehr Kletterarbeit, schließlich musste man sich an jedem Block einzeln hochziehen. Manchmal habe ich die Trekkingstöcke auch weggepackt und die Hände zum klettern genutzt, besonders im letzten Abschnitt, da es dort besonders steil war. Wenigstens wurde mir so nicht kalt, ich stand im T-Shirt im kühlen Wind und hab trotzdem geschwitzt wie verrückt. Für den knappen Kilometer zum Gipfel habe ich auch ca. 1,5 Stunden gebraucht.

Als ich dann endlich auf 1764m am Gipfel ankam, war es vollbracht. Neben dem Bewusstsein, dass es heute nicht mehr höher wird, sondern von nun an nur noch Bergab geht, kam die Erkenntnis, dass diese Stelle die höchstgelegenste Stelle meiner gesamten Reise ist. Vom Rückflug mal abgesehen war ich an keinem Moment weiter oben in den vergangenen 2,5 Monaten.

Der Blick nach Norden war leider komplett vernebelt, hatte nämlich die Hoffnung man könnte ins wilde Ähpár-Gebirge blicken, leider war da aber nur eine weiße Wand zu erkennen. Spannenderweise gab es beim Weitergehen vom Gipfel eine Veränderung in der Steinfarbe, so sah es aus als würde ich einem angelegten Pfad folgen und ein wenig erinnerte es an einen Steingarten.

Ursprünglich hatte ich vor auf dem Gipfelgrad nun nach Osten zu laufen, vorbei am Gipfel 1698 und bis zur Einbuchtung vor dem Vássjábákte, allerdings merkte ich schnell, dass ich so weit gar nicht gehen muss. Bereits beim Gipfel 1698 sah man, dass der Bergrücken nach Norden hin gar nicht so steil in die Tiefe stürzt, sondern gut begehbar ist. Also bin ich dort ins Tal Skájdásj abgestiegen. Hatte etwas Abenteuerliches an sich, nicht die Route aus dem Reiseführer zu nehmen, sondern sich hier in der wirschen Umgebung die eigene Route zusammenzusuchen.

Der Abstieg war recht knackig, teilweise war es gut begehbar über kleinere Steine und auch gepresste Erde, an anderen Stellen waren es wieder anspruchsvolle Blockfelder, sowie einiges an Schnee. Über ein Schneefeld wollte ich weiter absteigen, statt den langen Weg ums Schneefeld zu nehmen. Ziemlich vorsichtig habe ich mich auf den Schnee raus bewegt, die Stöcke stützten gut, und auch wenn es sicherlich 25° Neigung hatte, kam ich gut voran. Allerdings war ein klarer Rand erkennbar, an dem das Schneefeld noch steiler wurde, bevor es wieder ausflachte. Kein Problem dachte ich mir, sollte ich im schlimmsten Fall ins Rutschen kommen, so war das Schneefeld unten lang und flach genug, dass ich mich wieder abbremsen könnte, bevor ich ins Steinfeld krache. Hätte wahrscheinlich auch Spaß gemacht, ein kleines bisschen rodelnd zurückzulegen.

Die Hoffnung zerbrach allerdings, als ich an der „Kante“ ankam und merkte, dass die Sonne hier das Schneefeld extrem angetaut hatte und sich daraufhin ein sehr unsauberes Eisfeld gebildet hatte. Da das Eis auch ziemlich uneben war und viele kleine Eisbröckchen hochstanden, war klar, dass ein Abrutschen hier nicht funktionieren würde, da das Verletzungsrisiko viel zu groß war.
Ganz, ganz, gaaaaanz langsam also wieder umgedreht und vorsichtig das Schneefeld wieder nach oben geklettert, ausrutschen und über die Eiskante fliegen wollte ich auf keinen Fall. Also doch den langen Weg ums Schneefeld rum.

Beim Abstieg fing es leider zu regnen an, jedoch nieselte es nur und bis auf einen Klamottenwechsel hatte ich dadurch keine Beeinträchtigungen. Schlimmer war der fiese Wind, der durch das Tal pfiff und viel Körperwärme entzog. In einem flacheren Abschnitt bin ich streckenweise komplett auf einem Schneefeld gelaufen, witzigerweise konnte man dort so viel einfacher und schneller wandern, als auf den Steinfeldern. Fühlte sich an, als flöge ich nur so dahin.

Im Blockfeld hat es mir noch einmal ordentlich die Beine weggezogen, zum Glück bin ich aber nach hinten gefallen. Nur das Abstützen mit einer Hand hätte ich mal lieber lassen sollen, die fühlte sich danach ziemlich eklig geprellt an und der feste Griff um die Trekkingstöcke tat ziemlich weh.

Laut Guidebuch war nun der westliche Ausläufer des Flusses zu furten, der durch das Skájdásjvágge lief. Möglich war dies tatsächlich erst am Zusammenfluss des westlichen und östlichen Ausläufers, davor waren der Abstieg, sowie der Aufstieg auf der anderen Flussseite viel zu steil, stellenweise waren das richtige Klippen.

Ganz unten am Zusammenfluss war dann eine Schneebrücke über den Fluss. Geheuer war mir das keinesfalls, da der Fluss mit viel Kraft unter dem Schnee durchschoss und die Brücke auch nicht mehr ganz so stark aussah. Aber es war die einzige Möglichkeit über den Fluss zu kommen und so habe ich es schnellstmöglich hinter mich gebracht. Das Ziehen in der Magengrube legte sich dann auch, nachdem man über dem schlimmsten Stück hinweg war 😉

Nun ging der Abstieg im Skájdásjvágge auf der Westseite des Flusses weiter. Ein wenig Klettern war noch involviert, teilweise war die Hangneigung in Richtung Fluss so groß, dass man ganz schön schräg entlanglief, aber insgesamt gesehen war es gut zu gehen.

Langsam machte sich Erleichterung breit, die Kreuzung über den Bergrücken war mir gelungen, ebenso der schlimmste Teil des Abstiegs und ich hatte längst nicht so viel Zeit gebraucht, wie ich dafür kalkuliert hatte.

So trottete ich im Regen und bei immer stärker werdenden Wind vor mich hin, bis ich aus dem Augenwinkel eine Frettchen-artige Gestalt sah. Stellte sich raus, dass es sich dabei um einen Vielfraß handelte, der zwar sehr schnell weglief, aber neugierig genug war ab und an anzuhalten, um mich zu beobachten. So habe ich jetzt mit Bär und Vielfraß zwei der „Big Four“-Tiere in diesem Gebiet gesehen.

Der restliche Abstieg ins Basstavágge verlief gut, auch wenn das Ähpár-Gebirge weiterhin keinen Blick auf sich freigab.

Ganz unten im Tal wartete dann die letzte Herausforderung des Tages auf mich:
Da ich nach Osten weiterlaufen wollte, musste ich den Fluss, auf dessen Westseite ich abgestiegen war noch ein letztes Mal kreuzen, und das, bevor er in den noch größeren Lulep Bastajåhkå mündete, denn dort war kein Rüberkommen möglich. Eine ausgeschilderte Furtstelle schien mir nicht möglich, so bin ich weitergelaufen, in der Hoffnung dass der Fluss sich irgendwann in genug Arme aufspalten würde, dass die einzelnen Arme weniger Wasserdruck enthalten würden. Dem war aber nicht so und so musste ich wieder zurück zur Furtstelle.

Das Wasser schoss mit unglaublicher Gewalt entlang und ich fragte mich ernsthaft, ob eine Querung hier möglich war. Da es aber heute nicht stark genug geregnet hatte, als das der Fluss davon angeschwollen sein konnte, machte eine vorzeitige Übernachtung und ein Warten auf Morgen keinen Sinn. Schließlich habe ich mich Schuh und Hose entledigt und quälte mich in meinen Watschuhen ins Wasser.

Dies war neben dem Aufstieg zum Gipfel heute morgen, wo ich im Falle eines gebrochenen Beins sicherlich tagelang auf Rettung hätte warten dürfen, die zweitschlimmste Stelle im Sarek. Das Wasser kam mir gefährlich schnell vor und hätte es mich hier mitgeschwemmt, hätte ich mindestens meine Ausrüstung verloren, wenn man mit Schwung gegen einen Stein geschleudert wird, wärs wahrscheinlich noch schlimmer ausgegangen. Hier hätte ich mir auf alle Fälle eine zweite Person gewünscht. Half aber alles nix, so habe ich halt alles im Rucksack verstaut was nass werden konnte, habe den Hüftgurt geöffnet (so kann man den Rucksack im Ernstfall leichter abwerfen und wird nicht vom Rucksackgewicht unter Wasser gedrückt) und machte mich an die Überquerung. Breit war der Fluss nicht, vielleicht 5 Meter hatte ich im Wasser zu bewältigen. Auch war es nicht so tief wie eine Querung gestern, das Wasser ging nur an einer Stelle übers Knie. Dafür war die Fließgeschwindigkeit aber von allen bisher erlebten Querungen auf alle Fälle die höchste. Die Stöcke schwangen sich auf, und jeder Stein, den meine Schuhe berührten, wurde sofort von der Strömung weggerissen, was meiner Balance keinesfalls zuträglich war. Für die Überquerung habe ich rund 3-4 Minuten gebraucht und man merkte, wie bereits nach dem ersten Schritt die Zehen jegliches Gefühl verloren, danach die Füße und schließlich auch wie die Kälte in die Knochen zieht.

Dafür war die Erleichterung auf der anderen Seite enorm, nun sollte der Sarek keine (unangenehmen) Überraschungen mehr für mich bereithalten.

Auf beiden Seiten des Flusses waren große Grasflächen, ich bin also noch ein wenig weitergelaufen, hatte aber vor hier mein Zelt aufzubauen. Ich suchte nach dem perfekten Spot mit einem möglichst großen Stein, der den Wind abhalten könnte. Gefunden habe ich eine solche Stelle leider nicht, aber nun musste ich einfach hoffen, dass mein Zelt dem Wind trotzen würde. Auf alle Fälle war es schön früh, das Zelt stand um 14 Uhr. Aber das war Teil meiner Strategie, ein Zeitpolster zu haben.

Das Bastavágge „bietet den am deutlichsten ausgeprägten hochalpinen Charakter unter den Haupttälern im Sarek. Die Vegetation ist durchweg dürftig […] [es] überwiegt Schotter. […] Früher galt es bei den Samen als ein magisches Tal, man hielt es für unheimlich und es bildete sich ein spezieller Kult aus. Nur die Nåjder, die samischen Priester, zogen mit ihren heiligen Trommeln durch das Tal, während die übrigen Menschen sowie die Rentiere östlich des Ähpár-Massivs blieben.“ (Claes Grundsten S. 208)

So hat mein Platz aber einen wunderschönen Blick ins Basstavágge, sowohl ostwärts (wohin ich morgen weitergehe), wie auch Westwärts, dort sieht man den Basstavárásj, der sich erkennbar von den umliegenden Bergen abhebt.

So sitze ich nach dem Zeltaufbau auf einem Stein, beobachte die tolle Lichtstimmung, lasse meine nassen Klamotten im Wind trocknen und beobachte eine große Rentierherde von ca. 50 Tieren. Wenn man lang genug reglos sitzen bleibt, kommen die Tiere mir schon sehr nah.

Meine Hoffnungen darauf, dass sie sich bis an den Stein herantrauen werden aber dadurch zunichte gemacht, dass ein wanderndes Pärchen um die Ecke biegt und auf mich zu hält, woraufhin sich die Rentiere schnell zerstreuen. Hatte ich nun knappe 30 Stunden keine Menschenseele getroffen und gesehen, führen wir nun einen kurzen aber freundlichen Plausch, bevor die Beiden weiterziehen. In westlicher Richtung steht auch ein weites Zelt auf der anderen Flussseite, man fühlt sich also nicht mehr ganz so allein.

Zurück im Zelt merkte ich schnell wie der Körper entspannte, so habe ich gleich mal drei Stunden geschlafen und mich faul auf der Isomatte hin und her gewälzt. Die Füße wurden heute ganz schön in Mitleidenschaft gezogen, nebst verschiedenen Druckstellen merke ich einen Zehnagel, den es vermutlich demnächst absprengen wird. Aber wenigstens habe ich keine Blasen auf der Ferse wie bei den vergangenen Reisen. Da aber die nächsten Tage weit flacher, nicht so weglos und dadurch deutlich einfacher zu gehen sein sollten, werden sich meine Füße vermutlich wieder erholen können.

Morgen geht es 7 Kilometer bis zum kleinen Sami-Dorf am Sito-See und hoffentlich fährt mich dann dort jemand mit dem Boot über See zurück zum Kungsleden und ich lasse damit den Sarek hinter mir.

Insgesamt hat mir meine Route durch den Sarek super gefallen, ich habe es mir durch die Passquerung vermutlich deutlich schwieriger gemacht als wenn ich nur in den Tälern geblieben wäre.

Grundsten spricht davon, dass diese Querung „wie eine Bergbesteigung bei vollem Rucksackgewicht“ sei.

Bleibt man nur in den Tälern kommt man wie im Basstavágge deutlich schneller voran, zudem sind die Steinfelder weit seltener.

Der Wind am Abend rüttelt ordentlich am Zelt, zum wiederholten Male auf dieser Tour wünsche ich mir ein stabiles Hilleberg-Zelt herbei. Trotzdem entspanne ich bei Hörbüchern und Schokolade, vor dem Zubettgehen gibt es auch noch einen Liter Tee zum Aufwärmen. Verglichen mit der Nacht gestern sollte es heute auch deutlich wärmer bleiben, schließlich bin ich 400 Höhenmeter tiefer.

Gelaufene Kilometer: 17,2

Heute ging es in den Sarek. Und zwar so richtig! Nicht so wie auf dem markierten Weg vom Kungsleden zum Skierffe, sondern endlich querfeldein und fernab anderer Wander_innen.

Nun folgt vielleicht die berechtigte Frage: Was zur Hölle ist eigentlich der Sarek? Und warum machst du da in den vorherigen Einträgen so viel Wirbel drum?

Nun, dieser Fragestellung will ich mich kurz annehmen:
Der Sarek ist ein Nationalpark, der nahezu komplett unberührt ist. Das bedeutet: Keine Hütten, keine Straßenanbindung, kein Funkempfang, nix. Wege gibt es zwar, aber auch nur dort, wo genügend Wanderer vorbeikommen und sich eine kleine Schneise gebildet hat. Oder wo Wildpfade langführen, denen man folgen kann. So ist der Nationalpark Sarek mit 3000 Quadratkilometern bereits an sich ein riesiges Stück Wildnis.

Dazu kommt noch ein weiterer Faktor, und hier zitiere ich den Sarek-Kenner Claes Grundsten aus seinem Reiseführer Sarek – Trekking in Schweden: „Hier findet sich Schwedens größte Konzentration an Gletschern und beeindruckenden Felsmassiven. Man trifft etwa 200 Gipfel an, von denen gut die Hälfte höher als 1800 Meter ist. Fast 30 davon sind über 1900 Meter und 7 über 2000 Meter über Null. Es gibt etwa 100 Gletscher. Die Topografie macht den Sarek einzigartig im Vergleich zu anderen Hochgebirgszügen Skandinaviens. Die Gebirgsmassive liegen in überschaubaren Gruppen, was ein für den Wanderer reizvolles Kartennbild schafft. Die Täler bilden ein Netzwerk und es gibt Labyrinthe aus Gipfeln, Kämmen und senkrechten Felswälden.“ (S. 22f.)

Zudem gibt es einiges an Großwild und Kleinwild. Ungemütlich kann es jedoch werden, denn das Wetter ist in diesen zerklüfteten Tälern ziemlich wechselhaft. So verwundert es auch nicht, dass im Sarek mehr Niederschlag fällt als irgendwo sonst in Schweden, bis zu 2000 mm/Jahr.

So ist der Sarek gesamt gesehen ein recht anspruchsvolles Wandergebiet. Man folgt selten irgendwelchen Wegen, es sind zahlreiche Bäche und Flüsse zu queren (ohne Brücken natürlich), und im Notfall hat man ein ganz schönes Stück vor sich, bis man wieder in der Zivilisation ankommt. Jetzt soll das nicht heißen, dass es irre gefährlich ist, ich will mich hier auch nicht als Helden und wagemutigen Abenteurer aufspielen. Aber es bedeutet nun mal, dass man hier mit mehr Planung rangeht, die Ausrüstung passen muss und man auf jegliches Wetter eingestellt sein muss.

Nach der Reise in den Sarek kann ich sagen, dass ich einen gewaltigen Respekt für die Abenteurer des vergangenen Jahrhunderts habe, die hierhin aufgebrochen sind. So ist Carl von Linnés im Süd-Sarek unterwegs gewesen und Axel Hamberg hat gar Anfang des 20. Jahrhunderts mehrere Schutzhütten im Nationalpark sowie ein Observatorium auf einem der höchsten Gipfel gebaut. Was diese Leute mit ihren Teams an Naturgewalten erlebt haben müssen, fernab von Gore-Tex, Daunenschlafsack und Gefriergetrockneter Nahrung ist heute kaum nachvollziehbar.

In der Nacht hat es ein wenig geregnet, aber nicht sonderlich stark und ich konnte deshalb gut durchschlafen. Um 6 Uhr bin ich kurz wach geworden, aber das war mir dann doch zu früh, also bis 7 Uhr noch mal umgedreht. Frühstücken und Zusammenpacken ging schön schnell. Inzwischen habe ich 2 Zip-Beutel voll mit Essen, gestartet bin ich mit 7 oder 8 Stück. So passt alles deutlich schneller in den Rucksack, ich muss nicht mehr die perfekte Aufteilung finden. Das Außenzelt wurde heute nass verpackt, da führte kein Weg dran vorbei.

Los ging der Marsch heute über den nächsten Hang und darauf folgend über eine relativ leicht begehbare Wiese/Weide, wobei es stellenweise doch recht feucht war und ich von Weidenbusch zum nächsten springen musste um keine nassen Füße zu kriegen. Bewusst war mir auch, dass die nächsten 2-3 Kilometer der Knackpunkt des heutigen Tages sein würden. Da ging es nämlich schräg am Hang südlich des Gierdogiesjtjåhkkå entlang, ein Bereich der bei der Betrachtung vom Skierffe aus nur eins bot: Durchgängige Blockfelder und eine ordentliche Schräge. Es hätte als alternative Möglichkeit noch eine nördliche Umgehung des Gierdogiesjtjåhkkå gegeben, der Umweg war mir aber zu weit, zudem war die südliche Route so in meinem Guidebuch empfohlen.

Vom Skierffe aus hatte ich bereits mir eine Route überlegt, die ich im Blockfeld nehmen wollte. Denn durch die große Hangneigung war es wichtig, möglichst auf einer Höhenlinie zu bleiben, sonst würde ich Zeit und Energie darauf verschwenden dauernd hoch oder runter zu klettern. So hatte ich in meinem Geiste den Plan „Bis zum ersten Schneefeld kletterst du hoch, dann aber links am kleinen Schneefeld vorbei und dann zwischen den nächsten Schneefeldern mitten durch.“

An sich ein schöner Plan, aber als heute die Sicht bei vorbeiziehenden Nebelschwaden auf etwa 5m sank, ließ sich der Plan schwerlich umsetzen. Grob hat es aber geklappt, ich habe dann einfach weitestgehend versucht auf einer Höhe zu bleiben.

Das Blockfeld zu queren war unglaublich anstrengend. Die einzelnen Steine waren recht groß, moosbewachsen und durch den Nebel sehr nass. Hatte also den Effekt, als hätte jemand vor mir Seifenlauge auf den Steinen ausgekippt. Dadurch dass die Steine so groß waren, musste man vielfach auch große Schritte machen, viel hoch- bzw. runterklettern und die Steine lagen in allen möglichen Winkeln aneinandergereiht. Auch war durch die Hangneigung ein Fuß konstant weiter unten als der andere. Ich habe auf dem Streckenabschnitt also wirklich gekämpft, für die 1-1,5km habe ich über eine Stunde gebraucht, es ging im Schneckentempo voran.

Die Helden des heutigen Tages sind meine Wanderstöcke, 2-3 Mal hat es mich heute nämlich richtig umgeschmissen und ich bin halb über die Stöcke gefallen. Diese waren irgendwo in einer Felsspalte und haben sich ordentlich gebogen, gebrochen sind sie aber nicht, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Die weitere Strecke ohne Stöcke zu machen, wäre eine Katastrophe gewesen.

Ich habe im Verlauf des heutigen Tages eine Wander-Philosophie aufgestellt, an welche ich mich selbst noch nicht wirklich halte, aber womit ich versuche diese schwierigen Stellen zu entschärfen:

1. Bei den Felsblöcken tritt man nicht auf die große Freifläche (sehr rutschig!), sondern versucht den Fuß auf die Felskanten zu stellen oder den Fuß zwischen zwei Blöcken „einzuklemmen“. Hauptsache der Fuß rutscht nicht weg, denn sobald das passiert, ist es ziemlich schwierig das Gleichgewicht zu halten und ich bin mehr als nur einmal umgefallen.
2. L-A-N-G-S-A-M-!, auch wenn dieses Vorgehen geistig quält. Erst wenn der Fuß sicher steht, kann ich mir Gedanken darüber machen wo der nächste Fuß hin kann, wo der eine Stock verankert werden soll.
3. Nur auf den Weg vor mir schauen! Wenn ich die Landschaft betrachten will, den weiteren Weg auskundschaften will: Stehenbleiben! In der Sekunde wo man den Blick hebt, unkonzentriert wird und nicht mehr auf den nächsten Schritt achtet, dort passieren die Fehler. Gleiches gilt für Fotografien, nur wenn ich sicher und stabil stehe, wird die Kamera rausgeholt. Keine Schnappschüsse aus der Hüfte.
4. Schlag nicht nach einer Mücke, wenn du auf einem rutschigen Blockfeld stehst. Da hilft nur, sich stoisch stechen lassen.
5. Hand raus aus den Trekkingstock-Schlaufen. Sollte man wegrutschen und der Stock verkantet sich, kann man so wenigstens einfach loslassen, im anderen Fall riskiert man eine Handgelenksverletzung.

Ein paar Mal wurde es haarig heute, durch so einige Umfaller habe ich mir die Beine aufgeschlagen, aber mehr als oberflächliche Schürfwunden waren es zum Glück nie. Schlimmer war die Anstrengung, die durch den Hang nicht verbessert wurde. Glücklicherweise kam von oben kein Regen nach, im strömenden Regen wäre das Blockfeld wirklich richtig knackig gewesen.

Angekommen am Nammåsjjåhkå ging es ziemlich steil runter zum Fluss und auf der anderen Seite wieder hoch. Glücklicherweise konnte ich den Fluss dadurch queren, dass ich ein paar Steine ins Wasser schmiss und mir so meine Trittmöglichkeiten selber schuf. Nachdem ich wieder aus dem Flusseinschnitt hochgeklettert war ging es weiter, bis ich zwischen Suorkitjåhkkå und „Gipfel 1078“ durchgegangen bin. Dort hatte man noch einen tollen Blick zurück auf den Nammásj und den Skierffe.

Übler wurde die Querung des Buovdajågåsj, dort ging es viel steiler runter zum Wasser und auf der anderen Seite war eine Schneewand.

Diese wollte ich erklettern, ich nahm an ich würde da gut Stufen reingeschlagen kriegen in die Schneemauer. Dem war nur leider nicht so und die Wand war sicherlich 50° steil, das wurde mir zu heikel mit dem Rucksack auf dem Rücken. Wenn man abrutscht landet man unten im Steinfeld am Fluss. Bin dann am Fluss entlang ein wenig nach Norden gelaufen und konnte dort den Fluss über eine Schneebrücke kreuzen. Immer wieder gruselig wenn man im Juli auf einer Schneeplatte steht und darunter das Wasser rauschen hört. Aber auch das habe geschafft.

Weiter ging es auf derselben Höhe nach Westen. Kurz vor dem „Gipfel 1112“ habe ich noch einen jungen Polen getroffen, ich schätze ihn auf 18-20. Der hatte noch sein Zelt dort aufgeschlagen, da er erst um Mitternacht dort ankam. Wir sind ein wenig ins Quatschen gekommen und er hatte mir etwas von seinem Tee abgegeben. Ich hab dann beschlossen mein Mittagessen dort zuzubereiten, weil bisher der Regen noch nicht in Sicht war und ich den größten Teil der heutigen Strecke bereits absolviert hatte. Er erzählte mir dann, dass er aus Polen bis hierher per Anhalter gekommen wäre.

Was mich nachhaltig erschreckte, war mit welcher minderwertigen Ausrüstung und fehlenden Erfahrung er 14 Tage im Sarek zurücklegen wollte. Sein Zelt war Marke „Kindersarg“, er konnte den Rucksack nicht mal mit ins Vorzelt nehmen – was macht er wenn es 3 Tage schüttet?
Sein Rucksack riss langsam an der einen Schulterschlaufe auf – was macht er wenn ein Schultergurt komplett abreißt?
Sein Schlafsack ging bis 10° – Mir fror es oft genug mit meinem +5° Sack mitsamt Inlett.
Das schlimmste war, dass er keine Landkarte dabei hatte. „ich habe Fotos davon auf dem Telefon.“ – Toll, und was machst du wenn dir das Handy in den Fluss fällt, die Powerbank leer ist, es in Strömen regnet?
Generell schien er mir viel zu entspannt für den Sarek, aber auch so unerfahren, dass er sich dauernd beschwerte, es gäbe bisher keinen erkennbaren Pfad. Das war für mich ja ausschlaggebend, warum ich in den Sarek wollte, wieso er dann dort 14 Tage verbringen wollte erschloss sich mir nicht.

Das wohl sinnloseste Utensil, dass ich beim Hiken je gesehen habe, hatte er auch dabei: Einen voll aufgeblasenen Fußball! Den hatte er angeblich dabei, um damit zu kicken, während er auf eine Mitnahme beim Hitchhiken wartete. Schön und gut, aber dann hätte ich ihn nach der Fahrt mit dem Anhalter auch versteckt, und würde nun keinen vollen Fußball mit mir rumschleppen.
War also alles eher surreal, man merkte auch, dass er sich gerne länger mit mir unterhalten hätte und mit mir weitergehen wollte. Ich hingegen sah ihn eher als ein Hindernis, genoss auch gerade das Alleinsein und wollte auf alle Fälle verhindern, dass er sich für die kommenden 3 Tage an mich dranhängt. So habe ich mich verabschiedet während er noch seinen Rucksack packte und machte mich allein auf den weiteren Weg. Ich machte mir die kommenden Tage doch ein wenig Sorgen um den Typen, hoffentlich ist er gut durchgekommen.

Im Gegensatz zum jungen Polen merke ich meinen Respekt vor dem Sarek auf alle Fälle. Soll jetzt von mir nicht über-dramatisiert werden, es ist auch kein unbändiges Abenteuer zwischen Leben und Tod. Aber es ist halt doch anders als auf den Pfaden des Kungsleden & Padjelantaleden entlang zu wandern und täglich an bewirteten Hütten vorbei zu kommen. Die Touristen-Dichte ist deutlich geringer und wenn etwas hier schief geht, dann kann es länger dauern bis man Hilfe bekommt.

Anschließend ging es nördlich am „Gipfel 1112“ vorbei und ich habe versucht dieselbe Höhe beizubehalten, bin also ein wenig nach Norden geschwenkt, bis ich an den Lulep Våssjájågåsj gekommen bin. Nur zum Ende hin bin ich relativ direkt zum Fluss abgestiegen, da sich weiter oben abzeichnete, dass das Wasser über Steinplatten fließt und eine Querung hier nicht möglich wäre.

Am Wasser angekommen war dies die erste Furt seit Tuottar (auf dem Padjelantaleden), wo ich die Schuhe ausziehen musste, diesmal auch die Hose hinterher, da es aussah als ob es ordentlich tief wird. Schnell die Watschuhe an und rein ins kühle Nass, welches direkt aus den Schneefeldern der umliegenden Berghänge gespeist wurde. Dementsprechend frostig wurde es um die Beine und Füße, das Gefühl in den Extremitäten verschwand nahezu sofort. An der tiefsten Stelle ging das Wasser bis zur Mitte des Oberschenkels und das Wasser schoss so schnell an mir vorbei, das der Trekkingstock sich in Eigenschwingungen versetzte. Zum Glück war es nur eine 2-3m breite Stelle, die so tief war, der Rest war seichter. Auf der anderen Seite angekommen schmiss ich schnell wieder die Klamotten an und kämpfte mich die Anhöhe hinauf, die weit steiler als der Abstieg zum Fluss war. Wenigstens wurde es mir so schnell wieder warm. Auch setzte kurzzeitig ein wenig Regen ein, ich hatte jedoch extrem viel Glück gehabt, hätte es doch laut Wetterbericht ab 12 Uhr Mittag stark regnen sollen. Jetzt war es jedoch 14 Uhr und der Regen hörte dankenswerterweise schnell wieder auf.

Nach dem knackigen Anstieg ging es nach Norden weiter über die Ebene Vássjálåpptå. Erst ging es wunderbar flach über eine sumpfige Wiese, eine gelungene Abwechslung nach all den Blockfeldern heute. Das Wasser stand zum Glück nur zehn Zentimeter hoch, man kam also gut voran. Nur an einer Stelle wurde es tiefer und ich wurde zum wiederholten Male auf dieser Tour mit einem nassen Schuh belohnt. 😉

Anschließend jedoch kam noch mal ein Anstieg dran und es wurde auf alle Fälle steiniger. Ich hatte gelesen, dass man oben auf der Ebene Vássjálåpptå gute Zeltplätze finden könnte, und da ich am folgenden Tag gen Norden den Bergrücken überqueren wollte um ins nächste Tal abzusteigen, kam es mir sehr entgegen möglichst nah an den Bergen zelten zu können.

Ich merkte jetzt auch, dass es ein wirklich langer, anstrengender Tag gewesen war, der Wanderakku war auf alle Fälle leer. Es war so beschwerlich über die freie Ebene zu laufen und ich wollte einfach endlich einen guten Platz für meinen Zelt finden. Abwechslung gab mir in dieser kargen Landschaft einige Pflänzchen mit wunderschönen Blumen. Wie diese Pflanzen da oben überleben, bestäubt werden und gedeihen ist mir ein Rätsel, nachdem ich aber endlich in der Höhe Abstand zu den Mücken eingenommen hatte, konnte ich die Blumen umso mehr genießen. Auch gab es erstaunlich viele Spinnen, die rumkrochen. Wovon die sich ernähren? – Keine Ahnung.

Ich konnte nun von der Ebene aus die Berge sehen, die ich morgen überqueren muss um ins nächste Tal zu kommen (Våssjá, Gipfel 1764, Gipfel 1698 und den Vássjábákte), und konnte so im Sonnenschein mir überlegen, wo ich morgen den Anstieg setzen würde.

Mein Sarek-Reiseführer empfiehlt den östlichen Anstieg zwischen Gipfel 1698 und Vássjábákte, da lagen aber durchgängige Schneefelder und so entschied ich mich den 1764 geradewegs zu erklettern und dann oben auf dem Gipfelgrad erst nach Osten weiterzulaufen.

So machte ich mich an die letzten Kilometer, um zum Fuße des Gipfels 1764 zu kommen, um dort einen Zeltplatz zu finden.

Erst am obersten Ausläufer des Flusses Alep Våssjájågåsj entscheide ich, dass es für heute reicht. Die versprochenen, schönen Zeltplätze finde ich leider nicht, stattdessen stehe ich in einem Steinmeer und suche nach einem Plätzchen, wo zumindest keine großen Blöcke liegen. Das finde ich schließlich, viel größer dürfte mein Zelt allerdings nicht sein, ein langes Tunnelzelt hätte da nicht hingepasst. So wie es ist liege ich schon in ziemlicher Schräglage im Zelt und auch die Abspannung funktioniert mit Steinen statt Heringen, da es keine Erde gibt, in die ich die Heringe hätte reinrammen können.  Die ideale Zeltwiese liegt wohl tiefer, aber ich hatte keine Lust Höhenmeter abzubauen, die ich morgen wieder empor klettern müsste

Aber es gibt in der Nähe fließend Wasser, keine Mücke zeigt sich hier oben und ich habe einen fantastischen Blick auf die Berge südlich von mir, auf der anderen Seite des Rapadalen-Tals. So blicke ich auf die Berge rund um den Gådoktjåhkkå und Bielloriehppe, die wirklich imposant aussehen. Teilweise habe ich diese Berge gestern schon vom Skierffe aus sehen können.

Bis das Zelt stand war es auch schon 16 Uhr, und gemessen daran, dass ich heute sehr früh aufgebrochen bin war es ein langer Wandertag. Auf der Karte hatte ich mir mal grob 12 Kilometer ausgerechnet, mein GPS zeigte an, dass ich gar 17 zurückgelegt hatte. (Ich habe jetzt im Sarek angefangen, mein Vorankommen aufzuzeichnen, auch weil ich dauernd aufs Navi schauen muss. Meine Powerbank ist noch komplett voll, also kann ich es mir leisten, ein wenig Strom zu verbraten.)

Und obwohl jetzt plötzlich die Sonne mein Zelt wunderbar beleuchtete, sah man in Richtung Skierffe, dass eine dunkle Wolkenfront im Anmarsch war. Das hat auch dazu geführt, dass ich mich auf den letzten Metern recht gehetzt gefühlt habe. Aber es hat alles wunderbar funktioniert, denn als der kräftige Regenschauer einsetzte lag ich bereits entspannt auf der Isomatte. Hoffe nur, die Luftmatratze überlebt die spitzen Steine, zur Vorsicht lege ich noch Klamotten unter die Matte, so kann ich auch noch die eklatante Schräglage ausgleichen.

Vor dem Regen war ich noch am Wasserlauf meine Vorräte auffüllen, und ein paar Klamotten waschen. An sich hatte ich auch vor mich selber zu waschen, aber das Wasser kam direkt aus dem Schnee und schlimmer noch, es war so ein Rinnsal, dass selbst eine Katzenwäsche aufwendig geworden wäre. So bleibe ich einen Tag länger dreckig.

Von 17 Uhr an konnte ich also meine Freizeit in der Horizontalen genießen. Der Regen ließ auch nicht nach, der trommelte bis zum Einschlafen und darüber hinaus kontinuierlich aufs Zeltdach. Den Abend habe ich mit Hörbuch und Kindle verbracht.

Ich bin bisher begeistert vom Sarek! Ich habe zwar noch keinen Zustand der Entspannung erreicht, da mich das Terrain vor allerlei Herausforderungen stellt. Nichtsdestotrotz gefällt mir das weglose Wandern, die eigenmächtige Routenfindung und das Alleinsein. Außer dem jungen Polen habe ich heute keine Person getroffen. Auch die wilde Landschaft um mich herum ist ein Hochgenuss, die Blockfelder und die zu kreuzenden Flüsse eine gelungene, aber anstrengende Abwechslung. Sorgen mache ich mir nur über eine mögliche Verletzung, ein verstauchter Knöchel wäre hier ungünstig. So geht die gesamte Konzentration auch für das Laufen drauf, im Gegensatz zu den vergangenen Tagen habe ich nicht zwischendurch von Supermarkt, Festessen oder dem Leben daheim geträumt, sondern mich einfach weitestgehend auf die Meter vor mir fokussiert. Die Pausen habe ich auch sehr kurz gehalten, da ich mit dem Gedanken an den aufziehenden Regen im Hinterkoof möglichst viel Strecke schaffen wollte. Hat sich ja dann auch gelohnt, als der Regen kam lag ich schon im Zelt. Ich merke jetzt schon, dass meine Zeit im Sarek zu kurz sein wird, ich würde sehr gerne die weiteren Täler entdecken.

Zum Abendessen gibt es wieder ein Trek&Eat Gericht, diesmal Satay-Reis, der deutlich besser schmeckt als die Spaghetti Carbonara von gestern. Und zur Feier des Tages gibt es anschließend eine ganze Tafel Schokolade, die hab ich mir verdient 😉

Abends nähe ich noch an meiner Kameratasche herum, die Gurtschlaufe, durch die ich meinen Hüftgurt fädele ist ein wenig ausgerissen, und bevor sich die Gurtschlaufe ganz verabschiedet führe ich mit Nadel und Zahnseide eine zweite Not-OP (nach Tuottar) durch. Sieht auch ganz gut aus, leider bricht mir im Prozess die Nadel ab, aber dafür hält es bis zum Ende meiner Reise einwandfrei.

Mein Zelt steht auf 1400m, ich war schon lange nicht mehr so weit oben, erwarte also eine kalte Nacht, habe aber alles neben dem Schlafsack liegen, damit ich mich richtig einpacken kann.

Gelaufene Kilometer: ~1. Es ging nur einmal den Skierffe rauf.

Habe heute Ausgeschlafen, dabei musste ich mich regelrecht zwingen, mich mehrmals umzudrehen und weiterzuschlafen. Der Körper hingegen sagte: „Fertig!“ und war mehr als bereit aufzuspringen und weiterzulaufen.

Als ich in der Früh den Reißverschluss am Zelt aufzog war ich komplett in Nebel/Wolken gehüllt, die Sicht reichte maximal 3-4 m weit. Ein paar Minuten später war der Spuk allerdings vorbei, und stattdessen schien herrlich die Sonne. Das ging den Vormittag über so weiter, immer wieder rollten Wolken aus dem Tal über die Hochebene hinweg und die Nebelbänke verschluckten mich förmlich.

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[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HZMHmwzQ-nI&w=560&h=315]

Frühstück habe ich dann draußen zu mir genommen, mal mit mehr, mal mit weniger Sichtweite. Anschließend noch allerlei Klamotten gewaschen, in der Hoffnung, dass sie im Wind trocknen. Erstmalig auch endlich die Hose gewaschen, die wird zwar am nächsten Tag sicherlich wieder dreckig, aber es wurde mal Zeit, dass die ein wenig Wasser abbekommt.

Ansonsten war der Ruhetag wie erwartet sehr entspannt. Insgesamt habe ich heute knapp 2 Bücher gelesen, mehrere Stunden Hörbuch gehört, eine Folge Simpsons am Handy geschaut (das war das Staffelfinale und ich hab mir diese ewig aufbehalten. Die vorletzte Folge hatte ich am Nordkapp mit Klaus geschaut.) Heute musste ich mich richtig zwingen, nicht dauerhaft zu essen, der Körper hatte Hunger ohne Ende und ich nicht wirklich was zu tun. Habe mir dann selber Zeitgrenzen auferlegt, an die ich mich zu halten hatte, sonst wäre wohl das Essen der nächsten drei Tage verschlungen worden. Nachgerechnet nehme ich jeden Tag auch nur knapp 2000kcal zu mir, bei der physischen Anstrengung der Wanderung braucht der Körper sicherlich weit mehr, es verwundert also nicht, dass ich dauerhaft Heißhunger schiebe.

Gegen Mittag kamen einige Personen an, die wohl vom Kungsleden aus Richtung Skierffe aufgebrochen waren, und so erschienen nach und nach einige Zelte auf den Hängen um mich rum. Witzigerweise bin ich unter 5 Zelten im 100m Radius das einzige Nicht-Hilleberg-Zelt. Die Schwed_innen wissen schon, was ein gutes Zelt ist. Am Nachmittag gönne ich mir noch eine Fruchtkaltschale, diese schmeckt besonders gut, da ich sie über eine Stunde mit dem Topf im Schneefeld einbuddele, so wird die richtig zähflüssig.

Die Wetteraussichten für morgen und die kommenden Tage sind sehr unterschiedlich, je nachdem welche Person man fragt und wann sie ihre letzten Infos bezogen haben. Fest steht wohl, dass es ab morgen schlechter werden soll. Hoffnung ziehe ich daraus, dass erst Mittags/Nachmittags der Regen beginnen soll. Ich plane also morgen früh zu starten um möglichst viel Strecke zu absolvieren, bevor mich die Nässe einholt. Nebel wäre schlimmer, aber auch dafür habe ich ein GPS dabei und denke damit werde ich navigieren können.

Zum Abendessen gab es endlich eins meiner Trek&Eat Fertiggerichte, die mir damals bei der Radtour zwei Wanderer im Hostel in Kiruna geschenkt haben, und welche ich nun knapp über einen Monat aufbehalten habe. Ich habe große Hoffnungen in das Gericht gelegt, weil das Preisschild zeigte wie teuer die Gerichte waren, und so habe ich erwartet sie würden deutlich besser schmecken als meine Fertignudeln von Knorr und Maggi. Taten sie dann leider nicht, auch wurde ich dadurch nicht sonderlich satter. Aber lecker war es nichtsdestotrotz, besonders bei meinem vorherrschenden Heißhunger. Wenigstens der Topf bleibt sauber, da das Gericht im Alubeutel zubereitet wird.

Abends bin ich um halb 8 doch noch mal den Skierffe raufgeklettert, weil es aussah als würde die Sonne rauskommen. Insgesamt bin ich knappe zwei Stunden oben geblieben. Auch wenn der Ausblick wieder gigantisch war, ohne direkte Sonneneinstrahlung aufs Delta kommen die verschiedenen Farben nicht so zur Geltung wie gestern. Dafür gab es dichte Wolken und verschiedene Sonnenflecken, so waren doch ein paar gute Fotos zu machen.

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Bin am Gipfel mit zwei Spaniern in Kontakt gekommen, die auf dem Nordkalottleden unterwegs waren, und die zwei Freunden von mir entgegenlaufen, die in Norwegen gestartet sind. Bin ja mal gespannt ob die sich unterwegs über den Weg laufen. Zusätzlich kamen noch drei Schweizer_innen oben an, die am Gipfel campieren wollten. Machbar war es, bei dem Wind muss aber alles gut vertäut sein, sonst findet man seine Sachen erst wieder im Tal. Zudem wäre es mir zu exponiert da oben, bei Gewitter möchte ich da nicht an der Kante campiert sein.

Nach Rückkehr zum Zelt gibt es dann noch die wohlverdiente Schokolade vor dem Zubettgehen. Morgen will ich einen frühen Start hinlegen, deswegen bleibe ich trotz Ruhetag heute nicht ewig auf.

Achtung, heute wird der Eintrag länger, zudem konnte ich mich bei den Myriaden an Bildern vom Skierffe nur schwerlich entscheiden, deswegen gibt es auch mehr Fotos.

 

Gelaufene Kilometer: 9,5

In der Nacht hat es weiter viel geregnet, zudem hat eine der Schwedinnen vom Abendessen gestern so laut im Zelt nebenan geschnarcht, dass ich erstmalig Ohropax aus dem Rucksack geholt habe. Da schläft man neben Flüssen, die laut sind wie Autobahnen, aber das menschliche Schnarchen nervt auf alle Fälle mehr! Das letzte Mal habe ich das Ohropax im Hostel in Kiruna gebraucht.

Frühstück gab es wieder in der Hütte mit den restlichen Hikern von gestern. Eilig hatte ich es nicht, musste ja eh auf das Boot warten. Kurz zuvor kam noch der Sarek-Experte von gestern an, der mich fragte, ob ich mitrudern will. Das ist aber eine amtliche Strecke über den Laitaure, da gebe ich lieber etwas Geld aus für die Motor-Fährfahrt.

Im Motorboot bin ich wieder der einzige Mitfahrer, so kann ich aber die richtig zackige Überfahrt dazu nutzen, den Skierffe vom Wasser aus abzulichten und den Blick ins Rapadalen-Tal hoch zu genießen. Kein Wunder, dass es so schön war, nennt man das Gebiet nun auch die „Pforte zum Sarek“.

Die “Pforte zum Sarek”. Tjahkelij links, rechts die vertikale Felswand des Skierffe und in der Mitte der kleine Nammásj, sowie die verschneiten Berge des Sareks dahinter.

Nammásj

Skierffe

Von der Anlegestelle geht es dann noch einen Kilometer bis zu den Aktse-Hütten, wo ich zeitig ankomme.

Ankunft in Aktse
Blick zurück über den Laitaure, welchen ich gerade per Boot gequert habe.

Dort habe ich versucht die beiden Hüttenwärter_innen auszuquetschen, wie die Situation derzeit im Sarek ist zwecks Wasserstand und Schneevorkommen. Dazu hatten sie leider recht wenig Ahnung, ebenso wussten sie nicht wirklich über die Fährfahrt von Rinim nach Sitojaure Bescheid, etwas, was mir Tage später ordentlich Ärger einbringen sollte – aber ich eile voraus, dazu komme ich noch.

Das Wort Aktse bedeutet übrigens „neun“, da hier am Berghang oberhalb den Hütten ein Steinblock steht, an dem angeblich neun Bären getötet wurden. (Claes Grundsten S. 54)

Gut, dass dem Bären vor Njunjes vor ein paar Tagen nicht das gleiche Schicksal ereilte.

Wenigstens meinen Essensvorrat konnte ich aufstocken, für den Sarek gab es 4 Tafeln Schokolade, Gummibärchen und Cracker. Ich saß dann länger in der Sonne vor den Hütten und habe dem geschäftigen Treiben zugeschaut. Faszinierend fand ich eine größere Deutsche Reisegruppe, die gefühlt eine Dreiviertelstunde brauchte, um in die Gänge zu kommen. Immer gab es ein „oh ich habe noch meine Regenjacke drinnen gelassen“ und ein „ich geh jetzt noch mal aufs Klo“, sowie ein „Ich hol jetzt doch noch mal den Müsliriegel aus dem Rucksack“. Würde mich ja absolut irre machen, da habe ich mich wirklich über das Allein-reisen gefreut. Ich entscheide selber wann es länger dauert und dementsprechend bin ich auch die einzige Person, auf die ich warten muss… 😉

Bis zum Skierffe war es ja eh nicht mehr so weit, so habe ich mich erneut mit dem Sarek-Spezialisten unterhalten, sowie ein tolles Tattoo bei einem weiteren Wanderer entdeckt.

Würde ich mir so nicht selber zulegen, beschreibt aber den Urlaub ganz gut.

Der Aufstieg direkt nach den Aktse-Hütten war dann anstrengend und sehr, sehr heiß. Am Abzweig zum Skierffe noch mit einem Schweizer geredet, sowie zwei jungen Deutschen, die auf dem Nordkalottleden unterwegs waren und seit 2 Monaten laufen. So konnten wir Langstrecken-Infos austauschen!

Anschließend bin ich das erste Mal auf der Hiking-Tour vom Hauptweg (erst Padjelantaleden, nun Kungsleden) abgebogen und habe mich nun auf den Trail zum Skierffe gemacht.

Skierffe voraus

Der Weg war gut ausgeschildert und erkennbar, teilweise allerdings noch sehr sumpfig und zum Ende ging es noch auf den Bassoajvve hoch, was noch einiges an Kraftreserven forderte. Dann war aber auch der anstrengende Teil geschafft und der Blick dauerhaft ins Delta entschädigte für alle Mühen.

Blick zurück zu den Aktse-Hütten
Die Ausläufer des Deltas, welche in den Laitaure strömen.

Nach der Überquerung des Bassoajvve. In diesem Foto blickt man auf den Rücken des Skierffe, der weit weniger steil ist als die Vorderseite, und daher ohne größere Anstrengung zu erklettern.

Habe mit einer jungen Schwedin geredet, welche die vergangenen Jahre auf dem Kungsleden unterwegs war, und sich nun in den Sarek wagen wollte, davor aber ebenso den Skierffe bestieg. Witzigerweise sollte ich sie am letzten Tag in Saltoluokta wiedersehen, sie hat sich mit dem Sarek-Experten zusammengetan und die beiden waren zusammen durch den Sarek gestiefelt.

Am Fuße des Skierffe habe ich mein Zelt aufgeschlagen, da kam nämlich genug Wasser aus einem Schneefeld, und auch sonst bot der Platz alle Annehmlichkeiten, die man brauchte. Schließlich wollte ich ja das Zelt den folgenden Tag aufgebaut lassen und vor Ort bleiben, da war es auf alle Fälle praktisch nicht jedes Mal einen Kilometer zum Wasser zurücklegen zu müssen.

Mein absolutes Lieblingsgewächs im Fjäll: Wollgras!

 

Nach dem Aufbau habe ich alles vom Rucksack ins Innenzelt verfrachtet, was ich nicht für die Skierffe-Besteigung benötigt habe. So konnte ich mich mit einem phänomenal leichten Rucksack an den letzten Aufstieg machen. Den Rucksack spürte man so gar nicht, ich flog fast die Anhöhe hinauf. Dabei war der Anstieg gar nicht so flach, und sehr steinig. Zudem habe ich den Weg immer mal wieder verloren und bin deswegen frei Schnauze hoch. Jedoch war ich schneller als erwartet oben und der Blick war genau das, was ich mir erhofft hatte, als ich vor 2 Jahren erstmalig Fotos davon gesehen habe: Absolut ehrfürchtig stand ich auf dem Gipfel und vor mir breitete sich ein Panorama aus, an dem sich die Augen nicht sattsehen konnten.

Panorama von der Felskante des Skierffe

Blick in westliche Richtung, Nammásj und die schneebedeckten Gipfel des Sarek, sowie der weitere Verlauf des Tals Rapadalen
Wo das Delta des Rapadalen im Laitaure aufgeht.

Das Flussdelta erstrahlt in den verschiedensten blau/braun/schwarz/türkis-Tönen, der Wald und die Sumpflandschaften bieten eine Vielzahl an Grüntönen und genau gegenüber blickt man auf die Felswand des Tjahkelij, der wie eine Kiste in der Landschaft steht. Der kleine Nammásj, der eigentlich gar nicht so klein ist, aber über 400m unterhalb des Skierffe endet, erinnert an einen Duplo-Block, den irgendwer achtlos in die Landschaft gestellt hat.

Umrahmt wird all dies von den weiteren Gipfeln in Sarek-Richtung. Nahezu alle mit Schneemütze auf, teilweise sieht man Wasserfälle blitzen.

Aus dem Stand springt dieses Panorama in die Top3 meiner bisherigen Erlebnisse, außer dem Blick vom Reinebringen auf das Städtchen Reine (Lofoten) kann ich mich an keine Landschaft erinnern, die mich so geflashed hat, wie vom Skierffe ins Rapadalen zu blicken. Einfach alles passt in dem Moment, es scheint die Sonne, welche das Wasser glitzern lässt und bei blauem Himmel ist auch die Fernsicht beeindruckend. Der Fluss hat sich in viele verschiedene Arme aufteilt, man entdeckt immer wieder neue Seen und Sedimentfarben. Gefesselt stehe ich am Gipfel und kann den Blick einfach nicht abwenden.

Das Rapadalen-Delta am Fuße des Skierffe „misst etwa 10 km² bei eine Länge von etwa 7 km und einer Breite bis zu 2 km. Es ist das größte Delta im schwedischen Fjäll und es wächst schneller als die meisten anderen. Der Fluss lagert jedes Jahr etwa 185.000 Tonnen Sediment ab.“ (Claes Grundsten S. 58f.)

Auch mein weiterer Weg in den Sarek hinein ist ganz gut sichtbar, ich kann so in der Realität den Weg aus dem Reiseführer abgleichen. Gen Norden (Richtung Saltoluokta) sieht die Landschaft sehr eben aus, man kriegt richtig ein Gefühl für die Hochebene.

Spannend ist auch ein Blick über die Abbruchkante des Skierffe, steht dieser doch wie eine Nadel in der Landschaft. An der Kante geht es knappe 700m nach unten, davon die ersten 300-400m wirklich vertikal. Ich saß recht bald auf einem großen Stein an der Kante und der Blick nach unten erzeugte selbst bei mir, der sich bisher absolut Schwindelfrei schimpfte, ein Gefühl von Vertigo.

Da kann einem schon mal leicht mulmig werden.

Traumziel erfüllt!

Die Bäume im Tal repräsentieren etwa den Maßstab einer Modelleisenbahnlandschaft, sofern sie aus dieser Höhe betrachtet werden. Dauerhaft halte ich nach Elchen Ausschau, auch wenn ich bezweifle, dass ich sie tatsächlich entdecken würde, dafür sind sie einfach zu klein. Selbst das Motorboot, welches ins Delta hinauffährt kommt mir wie ein kleines Modell vor.

Um die Dimensionen zu verstehen: Das hier ist die selbe Fähre, in der ich heute Morgen saß, und die nun Wanderer zum Nammásj fährt.

Am Gipfel blieb ich knappe 4 Stunden, immer gibt es was Neues zu entdecken. Teilweise blieben nachkommende Wanderer nur 5-10 Minuten auf dem Gipfel, mitunter schien es als würden die ein Häkchen an ihre Bucketlist machen: „Einmal auf dem Skierffe stehen“-CHECK, schnell ein Selfie und wieder runter. Ich hingegen beobachte die Spiegelungen in den Seen und auch die vorbeiziehenden Wolken.

Spielerei mit der “Spiegelungsfunktion” meiner Handykamera

Spielerei mit der “Spiegelungsfunktion” meiner Handykamera. Plötzlich gibt es zwei Duplo-Steine 😉

Eine Mutter mit ihren zwei jugendlichen Kindern sorgte für eine gelungene Abwechslung. Sie hatte so starke Höhenangst, dass sie sich auf dem Bauch liegend im Schneckentempo an die Kante wagte, währenddessen sprangen ihre Kinder herum machten zahlreiche Fotos und amüsierten sich köstlich über die Mama. Sie dagegen schrie nur „geht ihr wohl vom Rand weg, wehe ihr passt nicht auf!“.

Ich glaube, man kann mir meine Begeisterung für diese Bergspitze wirklich anhören, solltet ihr es im Leben je in die Gegend schaffen, klettert da auf alle Fälle rauf! Vom Gipfel habe ich auch ein Foto von meinem Zelt gemacht, so weit war ich noch nie davon entfernt. Mal wieder wünsche ich, ich hätte ein rotes Zelt, dass würde schönere Fotos liefern.

Suchbild: Wo ist das Zelt!

Auflösung

Blick zurück zu den Aktse-Hütten

Blick auf den Laitaure

Die Lichtstimmung veränderte sich konstant, währenddessen habe ich mir oben mein Mittagessen gekocht und saß schlussendlich mit meinem Kindle in einer Kuhle und habe es genossen der einzige Mensch auf dem Gipfel zu sein. Aus der Richtung der Pårte-Hütte sah man, dass der Himmel immer weiter zuzog und es dunkler und dunkler wurde.

Hier sieht es noch relativ sonnig aus, das sollte sich aber schnell ändern.

Regen im Anmarsch

Meine Hoffnung, dass die Regenwand abdrehen würde, bestätigte sich leider auch nicht, immer weiter zog die schwarze Front auf den Skierffe zu. Schließlich reiße ich mich los, als der Regen schon am Tjakhelij zu erkennen ist.

Schnell weg!

Der Abstieg wurde dementsprechend ein wenig flotter, leider hatte ich mich jedoch verpokert. Als ich im Flachen ankam, setzte ein gigantischer Platzregen ein, und die 5 Minuten zurück zum Zelt reichten, um mich komplett zu durchnässen. 5 Minuten früher losgegangen und ich hätte das Gewitter gemütlich im Zelt aussitzen können. Auch die Wäsche, die ich am Zelt zum Trocknen zurückgelassen hatte, war tropfnass. Das Außenzelt meines MSR-Zelts geht auch nicht bis ganz zum Boden, dadurch springen auftreffende Regentropfen teilweise am Innenzelt empor, was dazu führt, dass das Innenzelt ziemlich dreckig und nass wird. Dennoch habe ich das Beste aus dem Regen gemacht, und mich einfach lesend in meinen Schlafsack verkrochen.

Abends koche ich mir noch Pasta und kann dann auch wieder raus, nachdem der Regen sich verzogen hat.

Blick vom Zeltplatz auf den Skierffe. Über die Rückseite ist er also leicht zu erwandern, würde man so gar nicht denken, als man heute früh die Fotos von der aufragenden Steilwand sah.

Mit dem Wissen, das morgen endlich Ruhetag ist, kann ich das Rumliegen viel mehr genießen und merke wirklich wie ich physisch und psychisch total entspannen kann. Nehme auch an, dass meine Füße ein wenig ausheilen werden. Habe Lust morgen noch mal auf den Skierffe raufzuklettern, werde das aber je nach Wettersituation entscheiden. Einziges Problem am Rumliegen: Der Körper hat genug Zeit sich zu beschweren. Bei mir klingt dass dann zu 100% so: „Ey, jetzt aber… schieb endlich Essen nach, ich habe H-U-N-G-E-R!“ So habe ich heute Abend dann auch die halbe Gummibärchen-Packung, die dreiviertelte Cracker-Packung und eine halbe Tafel Schokolade verzerrt  und das Hungergefühl ist immer noch genau so stark wie zuvor.

Gelaufene Kilometer: 17,2

Habe es heute ruhiger angehen lassen, bin erst gegen 10 Uhr losgekommen. Zum Frühstück gab es endlich wieder Müsli, was den kulinarischen Wert eines Müsliriegels um Längen schlägt.

Zu Beginn ging es erstmal anstrengend durch den Wald, bevor es dann anstrengend bergauf ging.

Hat nicht wirklich geholfen, dass die Sonne zeitgleich an Stärke zulegte, für heute waren 23° angesagt.

So kam ich schwitzend und keuchend am Plateau oben an.

Der Blick oben entschädigte aber für alles, hier zerriss endlich eine gigantische Fernsicht die Monotonie der vergangenen Tage. Auf einmal gab es doch mehr zu sehen als nur Bäume, Bäume und … Bäume! Blick zurück auf die Pårte-Hütte, das Pårte-Bergmassiv, zurück nach Kvikkjokk und den Vallespiken.

So habe ich länger dagesessen und den Ausblick in mich aufgesaugt, bevor ich mich an den weiteren Aufstieg und die Überquerung des Bergplateaus machte. Man sah richtig, wie der Tjaktajaure-See sich öffnet, immer größer wird und die zahlreichen Verästelungen des Deltas, welche in den See münden.

An einer Brücke habe ich mich dann auch länger mit einem Sarek-Veteranen unterhalten, der mir zahlreiche wertvolle Tipps gab.

Auf der Hochebene kam ich gut voran, habe dort noch eine Mittagspause zu mir genommen, auch wenn ich doch einen Sonnenbrand befürchtete.

Ab Ende des Plateaus kam dann der erste Blick ins Rapadalen, das Tal entlang welches ich die kommenden Tage in den Sarek abbiegen will.

Der freistehende Tjahkelij machte einen tollen Eindruck, und auch die Hochebene, welche ich bald genug erkunden sollte, konnte man von dort in allen Details erkennen. Auch die hohen Berge im tieferen Sarek kamen in den Blick, wobei diese noch schön mit Schnee bedeckt waren.

Der Abstieg vom Plateau war wieder anstrengender, da doch recht steil und ich so aufpassen musste, wo der nächste Tritt gesetzt werden sollte. Schneller als es mir lieb war, kam ich unten auch direkt wieder im Wald an. Die Mücken waren hier besonders fies, so kam auch wieder das heilige Mygga-Spray zum Einsatz.

Eigentlich hatte ich vor, heute recht bald das Zelt aufzustellen, da ich aber erfahren habe, dass die Fähre über den Laitaure relativ früh verkehrt, plante ich nun doch bis zum Fähranleger zu gehen und erst dort das Zelt aufzuschlagen. Das bedeutete auch, dass sich der morgige Tag extrem verkürzt, ich musste nur von der Aktse-Hütte bis zum Skierffe laufen, dafür wurde es dann heute ein wenig länger, etwas über 17km. Der Weg zog sich besonders zum Ende hin schon ein wenig, man kam dem Ziel einfach nicht näher.

An der Fähranlegestelle sah man dann auch erstmalig den Skierffe, zudem wurde ich mit einem einwandfreien Sonnenuntergang verwöhnt. Ich bin so voller Vorfreude auf den Skierffe, welcher als landschaftlicher Traum mir seit 2 Jahren im Kopf rumspukt.

Als das Zelt aufgebaut war, kam ein Pärchen an, dessen Weg ich heute mehrmals gekreuzt hatte. Diese beschlossen aber nicht bis morgen zu warten, sondern stattdessen das Ruderboot zu bemühen. Belohnt wurden sie dann mit einem ordentlichen Platzregen, welchen ich lieber im Zelt abwetterte. Erstmalig war es auch ein Gewitter und nicht nur Regen, es blitzte und donnerte recht anständig. Hoffentlich hört das morgen auf der Hochebene auf.

Am Fähranleger gab es aber eine stabile (und im Gegensatz zu Kvikkjokk: mückendichte) Holzhütte, wo wir zu siebt saßen und unser Abendessen genossen haben.

Zwei kamen direkt aus dem Sarek und konnten so noch Empfehlungen und Hilfestellungen geben, bei den anderen Vier handelte es sich um eine Familie, wobei die erwachsenen Kinder zum ersten Mal auf Tour waren, die Eltern hingegen erfahrene Weitwanderinnen waren. So kam ein reger Austausch zustande, ich konnte auch ein wenig von der Radtour berichten. Das beeindruckte alle, bis auf den einen Sarek-Wanderer. Der war von der Schweiz aus schon nach Nepal geradelt… always someone tougher then you!

Saßen 2-3 Stunden rum, bevor ich wieder zum Lesen mich ins Zelt zurückgezogen habe. Leider ist meine Schoki schon verputzt, diese Packungen sind einfach zu klein!

Morgen geht es dann mit dem Boot nach Aktse, und abgesehen vom Anstieg direkt nach den Aktse-Hütten ist der Weg zum Skierffe kurz und sollte gut machbar sein. Am Skierffe selbst werde ich endlich meinen ersten Ruhetag einlegen, welchen ich schon sehnsüchtig erwarte. Heute haben die Knie und Beine deutlich mehr Sperenzchen gemacht als die letzten Tage und auch die Fußsohle fühlt sich plattgelaufen und heiß an. (Da hilft auch das Wetter und die dicken Gore-Tex Schuhe nicht wirklich weiter). Auch die unzähmbaren Moskitoschwärme im Wald gehen mir immer mehr auf den Senkel, weswegen ich mich auf die Mückenarme Hochebene freue.

Morgen wird dann endlich Schokolade nachgekauft! Der wichtigste Proviant auf Tour. Mal sehen ob morgen das Wetter wieder aufklart, das macht den Marsch über Blockfelder deutlich angenehmer und ich wäre sehr enttäuscht, wenn es keinen schönen Ausblick vom Skierffe gäbe.

Gelaufene Kilometer: 17

Hatte in der Früh viel Zeit, da ich wusste, dass die Fähre erst um 10 Uhr kommt. So konnte ich in Ruhe zusammenpacken und mich von den Mücken nerven lassen, die scheinbar wieder in voller Truppenstärke unterwegs waren.

Bald darauf kam auch schon das Boot mit Björn an Bord, der ziemlich wortkarg mich durchs Delta geleitete. Ich war der einzige Passagier und er hat richtig Gas gegeben. 20€ für 20min Fahrt ist schon eine Hausnummer. Wenigstens haben wir an den Stromschnellen angehalten, die waren das landschaftliche Highlight der Fahrt.

Die Ankunft in Kvikkjokk war ein ganz schöner Zivilsationsschock. Plötzlich lief ich auf Asphalt, über mir waren Stromkabel verlegt und als dann auch noch ein Auto an mir vorbei fuhr, war der Gegensatz zu den vergangenen Tagen perfekt.

Habe schließlich die Kvikkjokk Fjällstation besucht. Auf dem Weg zur Station hatte ich bereits ein Langnese-Schild entdeckt, deswegen war der Shopbesuch relativ klar: Neben Müsli (Endlich, endlich! Und was sollte ich es die Tage bereuen, nicht gleich zwei Packungen gekauft zu haben), Gummibärchen, Schoki und einer Fanta fand so auch ein Eis den Weg in meinen Besitz. War wohl nicht ganz so die ausgewogene Ernährung, aber in dem Moment war es genau richtig!

Die Umgebung der Fjällstation war wirklich Mückenreich, selbst in der Hütte schwirrten genug Tiere umeinander. Schnell habe ich drinnen noch eine Steckdose okkupiert. So konnte ich sowohl Telefon, wie auch Kindle und Kameraakku laden. Da ich bisher nicht einmal die Powerbank benutzt habe, spare ich nun viel Strom und kann dann spätestens im Sarek das Telefon dauerhaft anlassen um die Strecke aufzuzeichnen.

Ich saß dann lange im sehr gemütlichen Aufenthaltsraum, habe den Luxus einer Toilette genutzt und versucht, einen Sinn in den schwedischsprachigen Zeitschriften zu erkennen. Ein Bücherregal haben sie dort vor Ort auch, allerdings stellte ich erschrocken fest, dass die Kvikkjokk Fjällstation dort Bücher verkauft, die Touristen zurückgelassen haben. Find ich schon ein wenig frech. Erst gegen 12 Uhr, als der Burgergeruch aus der Küche langsam unausstehlich lecker wurde, habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Dafür, dass ich heute noch eine lange Strecke vor mir hatte, war das wohl ein wenig spät.

Habe dann draußen noch die Waage in Kvikkjokk genutzt:
Waage zeigte genau 23kg an, davon 1,15kg neuer Einkauf. Deutlich leichter als die 27-28kg mit denen ich gestartet bin.

Witzigerweise bin ich vor 3 Jahren mit 23kg zu meiner Kungsleden Tour aufgebrochen und habe so was von über das Rucksackgewicht geflucht und jetzt denke ich mir „hach, 23kg, so langsam wird der Rucksack leicht(er).“ Witzig wie sich die Verhältnisse ändern. Ich bin wirklich kein Ultraleicht-Trekker 😉

Von nun an laufe ich zwei Tage auf dem Kungsleden, dem Königsweg. Dieser Weg führt über 400 Kilometer von Abisko (bin ich auf der Radtour von Kiruna nach Narvik dran vorbeigekommen) bis nach Hermavan. Die nördlichsten 150 Kilometer des Kungsleden habe ich bereits in zwei vorherigen Wanderungen 2014 und 2015 erkundet (die Reiseberichte finden sich auch hier im Blog), jetzt war aber ein neues Stückchen dran.

Gut getarnt

Der Weg nach der Hütte fing als „Autobahn“ an, wurde dann aber schnell unwegsamer. Viele Felsen auf dem Weg, ich hatte vergessen, dass der Kungsleden so ausgewaschen und ausgetreten ist. Zudem ging es durch den dichten Wald und nach Kvikkjokk steil nach oben. Da es heute 21° hatte und die Sonne vom Himmel brannte, wurde es im Wald besonders heiß und dampfig. Morgen sind gar 23° angesagt, mal sehen wie das wird. Es ist einfach nicht das richtige Wanderwetter für mich, ich schwitze wie bekloppt. Wenigstens habe ich so meine Erkältung, die mich ja seit Tromsø mal stärker, mal schwächer begleitete, rausgeschwitzt. Die hatte mir zum Beginn der Wanderung noch mehr zugesetzt als mir lieb war. Aber ich versuche mich nicht zu stark zu beschweren, besser als Sturmflut und Gewitter.

Das Maximum an Fernsicht

So habe ich mich ein wenig missmutig den Weg entlanggeschleppt. Der Wald verschwindet auch einfach nicht, es gibt absolut keine Fernsicht, lediglich an zwei großen Seen sieht man dann ein bisschen was, wobei beim ersten See man diesen erst halb umrundet, bevor man überhaupt ans Ufer kommt. Erst als einen der Weg direkt am Ufer ausspuckt kann man die Landschaft der Umgebung erkennen. Der zweite See kommt hingegen erst an der Pårte-Hütte in den Blick und 200m später verschwand man wieder im Wald. Landschaftlich hat mir also heute weniger gefallen, es wird Zeit, dass endlich die Hochebene wieder anfängt. Zudem waren die Mücken heute wirklich die Pest, zeitweise musste ich mich in Mygga-Spray komplett einhüllen. Dazu kommen die Pferdebremsen, die noch bekloppter um einen rumschwirren.

Vallespiken-Gebirge

Beim ersten See hatte man jedoch einen schönen Blick auf das Vallespiken-Gebirge, zudem spiegelte sich die Umgebung auf der unberührten Wasseroberfläche. Habe deshalb dann dort auch mein Mittagessen zu mir genommen, so richtig Entspannung konnte ich dabei aber nicht finden, da die Mücken einen nicht zur Ruhe kommen ließen. Bis zur Pause war es schon 15 Uhr, ich war heute also deutlich später unterwegs. Generell fühlte mich den ganzen Tag über ziemlich platt, da spielte sicherlich sowohl das Wetter eine Rolle, die Mücken, die Strecke, aber auch der Fakt das heute Tag 10 ist und deswegen körperliche Erschöpfung eintritt. Leider muss ich noch zwei Tage durchhalten, erst Tag 13 ist ein Ruhetag am Berg Skierffe geplant. Ursprünglich hatte ich ja viel mehr Ruhetage zur Verfügung, die sind aber weggefallen, als ich jetzt noch die Schleife durch den Sarek geplant habe.

See direkt an der Pårte-Hütte

Die Pårte-Hütte habe ich ausgelassen, da diese abseits des Weges lag und ich mir dadurch den Umweg sparen wollte. Nach etwa 1-1,5km kam dann eine Brücke, und kurz dahinter habe ich fernab des Weges auf einer Anhöhe das Zelt aufgeschlagen. Leider auch hier immer noch viele Mücken.

Zum Abendessen gab es lecker Kartoffelbrei, da habe ich noch die letzten Reste meines Bacon-Tubenkäses eingefüllt, es war also auf alle Fälle reichhaltig.

Anschließend gab es für mich und meine Wäsche eine kurze Wascheinheit, so habe ich auch gleich das eklige Mygga-Spray abwaschen können und muss damit nicht in den Schlafsack kriechen.

Mit 17 Kilometern heute ist es kein Wunder, dass ich abends so fertig bin, besonders da ich ja erst um 12 Uhr wirklich mit dem Laufen begonnen habe. Den Zeltplatz habe ich erst gegen 18 Uhr erreicht, die vergangenen Tage war ich da 2 Stunden früher am Endpunkt. Zudem bin ich heute nahezu durchgelaufen. Auch kommen die Gore-Tex Schuhe mit den Temperaturen nicht wirklich klar, deswegen heizen sich die Füße wie bekloppt auf. Und wie schon gesagt: es wird höchste Zeit für landschaftliche Abwechslung. Denn bei den heutigen Ausblicken auf meine Umwelt könnte ich auch durch den Grunewald oder den Bayrischen Wald zuckeln, so ein großer Unterschied besteht da nicht.

Ein Elch hat sich heute wieder nicht gezeigt, dafür immerhin ein Frosch.

Morgen sind es von der Pårtehütte bis Aktse 24 Kilometer (später sollte ich erfahren, dass da auch die 4km Fährfahrt in der Strecke miteingerechnet sind), werde also mal sehen wie weit ich komme. Ich freue mich auf Morgen, auch wenn heute weniger Spaß gemacht hat. Zudem ist nun mehr als die Hälfte der Tour (zeitmäßig) absolviert. Jetzt geht es also mit rasenden Schritten dem Ende entgegen und ich weiß jetzt schon, dass ich bei Ankunft in Saltoluokta der Wanderung nachtrauern werde, also lasse ich mich von einem weniger spaßigen Tag nicht entmuntern.

Gerade lese ich übrigens von Pat Farmer “Pole to Pole”, was sich als unglaublich spannender Bericht eines Ultraläufers herausgestellt hat, der vom Nordpol über Nord- und Südamerika bis zum Südpol gelaufen ist, und dabei die tägliche Distanz von zwei Marathons absolviert hat. Diese ganze “Mind-over-Matter”-Philosophie finde ich spannend und zeigt mir auch, dass ich mich nicht so sehr über 17km Meinerseits beschweren sollte. Zu meiner Ehrerrettung muss jedoch erwähnt werden, dass er außer ner Flasche Wasser nichts mit sich trägt, von seinem Team mit 10.000 kcal täglich versorgt wird (*sabber sabber*) und jeden Abend ne Massage kriegt 😉

Gelaufene Kilometer: 16,1

Ich habe den Tag heute langsam begonnen, habe die Sonne am Zeltplatz genossen, auf der „Parkbank“ vor dem Zelt mein Frühstück (leider wieder nur ein einsamer Riegel) „genossen“, während die Sonne das Kondenswasser vom Zelt vertrieb.

Nach dem Losgehen ist mir schnell aufgefallen, dass meine Mütze noch am Zeltplatz lag. Das ist jetzt das zweite Mal in zwei Wanderungen, dass ich ausgerechnet das Käppi irgendwo liegen lasse. Wenigstens musste ich diesmal nur ein paar hundert Meter zurück und nicht wie bei der Wanderung mit Markus über einen Kilometer. Gut dass es mir so früh aufgefallen ist.

Die Wanderung bis Nunjes war sehr heiß, auch bedingt durch die Feuchtigkeit im Wald, die langsam verdunstete. Nach rund eineinhalb Stunden kam ich in Njunjes an, wobei man von einer Anhöhe vorher schon den Hüttenkomplex erspähen konnte.

Njunjes vorausDer Weg war extrem schlecht, viele große Steinblöcke und dadurch schwierig zu laufen.

Nunjes war unbesetzt, da der_die  Stuvgard auf Wanderung war. So habe ich einen gemütlichen Holzstuhl genutzt um zu lesen, ein wenig Proviant zu futtern und mich zu entspannen, bevor es wieder auf die Strecke ging.

Relativ schnell änderte sich das Wegprofil, nun waren es Waldwege mit meterhohen Farnen und ich wartete eigentlich die ganze Zeit darauf endlich einen Elch zu erspähen, leider war mir da das Glück nicht hold.

Manns-(Daniel)hohe Farne

Selfie samt Mücke auf der Stirn. Stimmung entsprechend.

Zum Mittagessen habe ich mich auf einer Holzbrücke über einen kleinen Bach ausgebreitet und ganz entspannt gekocht, gelesen und sogar ein wenig in der Sonne geschlafen. Bedingt durch die Fährzeiten kam mir während der Mittagspause auch keiner Entgegen, so konnte ich gänzlich ungestört die Seele baumeln lassen. War die längste Mittagspause bisher, ich war weit über zwei Stunden dort.

Bald danach kamen mir ein deutsches Pärchen entgegen, denen man die Tortur des ersten Tages ansehen konnte. So beschwerten sie sich über ihr Rucksackgewicht, das ungewohnte Terrain und die Mücken. Ich hingegen habe das Gefühl, dass mein Rucksack nur noch ein Viertel des anfänglichen Gewichts wiegt, und auch sonstige Anfangsschwierigkeiten haben sich weitestgehend verzogen. Auch hat man sich an das tägliche Laufpensum gewöhnt und die tägliche Aufgaben, von Zelt verräumen, wandern, kochen, bis Zelt wieder aufbauen sind inzwischen vollständig verinnerlicht. Ein bisschen wie bei der Radtour, jeder Tag bringt Neues, obwohl man jeden Tag an sich doch dasselbe macht.

Die letzten 5 Kilometer haben sich dann aber nochmal gezogen. Teilweise ging es auf Holzplanken durch Sumpflandschaften, was wirklich überaus malerisch war, an anderen Stellen durch hohes Gras und den Wald, begleitet von endlos vielen Mücken. Deswegen habe ich mich auch mit den Pausen zurückgehalten und habe stattdessen versucht, möglichst schnell am Schlafplatz für heute Nacht anzukommen.

Gegen 16 Uhr war ich endlich an der Fährstation nach Kvikkjokk. Von hier fährt die letzten 4 Kilometer eine Fähre durchs Kvikkjokk-Delta bis zum Dorf. Auch wenn gerade die Fähre ankam, habe ich mich entschieden die Nacht am Fähranlieger zu verbringen. Grund dafür war, dass man in Kvikkjokk direkt nicht zelten kann, ich aber keine Lust hatte durch den Ort durch zu müssen und weiter zu laufen, bevor ich eine Fläche für mein Zelt finde.

Stattdessen habe ich einen entspannten Nachmittag und Abend am Fähranlieger geplant, und nehme dann morgen früh die erste Fähre rüber nach Kvikkjokk. Habe noch kurz mit den Neuankömmlingen gesprochen, welche aus dem Boot hüpften. Neben drei Schweden war noch ein Iraner dabei, alle waren sie Richtung Ritsem unterwegs. Am Anlieger gibt es eine kleine Schutzhütte, allerdings ist diese nicht „Moskito-proof“, und da wirklich so viele der Plagegeister ansässig waren, habe ich dann doch lieber das Zelt aufgestellt.

Die Schutzhütte habe ich aber fürs Abendessen auserkoren. Und dann kamen zwei wundervolle Zufälle zum Tragen: Irgendjemand hatte eine 400gr Packung „Chicken Korma mit Kartoffeln“ zurückgelassen, und so hatte ich endlich mal ein Abendessen, welches vollständig sättigte. Die Portionen der letzten Tage hätten eher doppelt so groß sein können. So konnte ich auch eine meiner Speisen aufsparen für die weitere Reise, ein Vorteil, der mir gen Ende der Reise viel geholfen hat – aber dazu später. Das Essen war lecker und diese 400gr Packung war nicht dehydriert, ich wundere mich ein wenig, wer so schweres Essen durch die Gegend karrt. Vielleicht war das auch der Grund weshalb die Mahlzeit dort zurückgelassen wurde 😉

Und noch besser war die zweite Entdeckung in der Hütte: Ein voller Salzstreuer! Mein Fiasko von vorgestern mit dem verschütteten Salz hat so ein glimpfliches Ende gefunden, ich habe meine Salzvorräte wieder komplett aufstocken können! Besonders, da ich auf dieser Tour Salz in mich reinschütte, als gäbe es kein Morgen, war das eine überaus erfreuliche Entdeckung. Zudem lag in der Hütte ein ZEIT-Magazin rum, so konnte ich ein wenig Akku am Kindle sparen.

Nach dem Essen war ich am Fähranleger schwimmen, was sehr luxuriös war, da eine Treppe direkt ins Wasser führte und es sehr schnell Brust-tief wurde. Allerdings war die Strömung nicht zu verachten, ich musste mich mehrmals am Ufer wieder zur Treppe zurückkämpfen.

Gut kalt war es auch, allerdings nicht so schlimm wie die vergangenen Tage. Da die Mücken mich in Ruhe ließen blieb ich noch ein wenig länger als nötig im Wasser. Hätte ich gewusst wie die Hygiene-Situation in den kommenden Tagen abbauen würde, wäre ich da noch viel länger drin geblieben… (Cliffhanger!) Auch sind dadurch meine Klamotten die vergangenen Tage immer gewaschen worden. Nur die Hose habe ich bisher dreckig gelassen, da liegt einfach so viel Schlamm auf dem Weg, die Hose würde nach 100m wieder gleich aussehen.

Verfluchte Biester

Nach dem Bad hieß es: Schnell anziehen und wieder ins Zelt flitzen, bevor der Mückenschwarm zum Angriff übergehen konnte. Zur Feier des Tages nutze ich heute mein Telefon ausführlicher, nicht wie die vergangenen Tage nur, um schnell aufs Navi zu schauen oder per Diktiergerät mein Tagebuch aufzunehmen. Stattdessen gönne ich mir einen Film auf dem Telefon, auch weil ich die Hoffnung habe, morgen in Kvikkjokk das Handy an die Steckdose hängen zu können.

Neben Strom werde ich in Kvikkjokk den Shop plündern, ich brauch neue Schokolade und hoffe inständig, dass es dort Müsli zu kaufen gibt, ein Schoko-Müsliriegel zum Frühstück nervt mich enorm.

Ich kann mein Wetterglück derzeit kaum glauben, heute war es fast schon zu heiß. Von einem Mitwanderer habe ich erfahren, dass es ab Donnerstag wohl schlechter werden soll (heute ist Montag), was dahingehend schade wäre, weil Donnerstag mit meinem geplanten Start in den Sarek korrespondiert. Aber das Wetter hier ist so unberechenbar und von Tal zu Tal so unterschiedlich, dass ich mich erstmal deswegen nicht sorge, sondern jeden Sonnenstrahl genieße, den Lappland zu mir durchdringen lässt.

Gelaufene Kilometer: 18,2 (der längste Tag der Tour!)

Heute Nacht hat es viel geregnet, aber ich habe ganz gut durchgeschlafen, da es nicht so windig war. Bei grauer Bewölkung bin ich aufgewacht und nach einem langweiligen Müsliriegelfrühstück, an das ich mich einfach nicht gewöhne, habe ich gepackt und mich auf den Weg gemacht.

Ausblick heute früh: Eher nebelig, die Bergspitze ist nicht mehr zu sehen

Am Anfang war alles sehr feucht, an all den Bäumen hing Wasser und jedes Mal, wenn man mit Büschen in Kontakt kam, perlte das ganze Wasser auf die Hose ab.

Ich bin trotzdem mutig im T-Shirt losgelaufen und schon bald zeigte sich die Sonne wieder. Der Weg war anfänglich ok, es gab allerdings zahlreiche Bohlen, die besonders rutschig waren, und wo es mich zu Beginn fast mehrmalig auf den Hosenboden gesetzt hätte. Zudem ging es wieder sehr hügelig auf und ab. Jedoch wechselten sich heute ein paar Freiflächen mit dem dichten Wald ab, so konnte man einen Ausblick auf die Umgebung erhaschen.

Ich war dann recht zeitig an der Sammarlappastugan und bin mit der netten Hüttenwärtin ins Gespräch gekommen. Da gerade ein großer Personalwechsel an den Hütten stattgefunden hatte, die vom schwedischen Touristenverband (STF) geführt wurden, war sie selbst mit ihrem Mann erst seit 2 Tagen vor Ort. Sammarlappa ist somit auch die erste STF-geführte Hütte, die bisher besuchten Hütten waren von den Sami bewirtet. Ich habe ihr gleich ein wenig Schoki und Erdnüsse abgekauft, saß dann gemütlich auf der Holzbank und habe das Wetter genossen.

Die Stuvgard war sich sicher, einen Seeadler gesehen zu haben und hat schnell von drinnen die Ferngläser geholt, wobei sie mir eins davon dankenswerterweise abgegeben hat. So ließ sich auch aufklären, dass der Seeadler in Wahrheit von einem kleineren Vogel durch das ganze Tal gejagt wurde, vermutlich um den eigenen Nachwuchs zu schützen. Immer wieder beeindruckend, wie sich die kleinen Vögel todesmutig den Adlern entgegenstellen, das habe ich bereits auf der Radtour ein paar Mal beobachten können.

Leider weiß ich immer noch nicht welchem Berg ich gestern Abend beim Zelten das fantastische Panorama zu verdanken habe, könnte neben dem Rivggonjunnje, mit dahinterliegendem Juovvabuollda auch der Tjievrak gewesen sein. Schön war jetzt bei der Sammarlappastugan auf den Vuoksákvahta zu blicken, der eine beeindruckende Steilwand darstellt.

Vuoksákvahta

Nachdem ich mich endlich sattgesehen hatte und mich losreißen konnte, bin ich weiter. Der Weg führte mich immer in Flussnähe weiter durchs Tal, wobei der Weg teilweise fies steinig war und man das Tempo drastisch reduzieren musste. Auch wurde es ab und an doch sehr schlammig. Bereits um halb eins habe ich auf einer Freifläche angehalten, wo der Wind die Mücken vertrieb und habe mir in Ruhe ein paar Nudeln zubereitet. Anschließend weiter gestapft, immer an den schönen Steilwänden der Berge entlang.

Das Tarrekaise-Massiv kam immer weiter ins Sichtfeld und ließ sich gut fotografieren. Man merkt, dass deutlich weniger Schnee auf den Bergen liegt, alles ist weitaus grüner. Dies als logische Folge dessen, dass ich deutlich tiefer unterwegs bin, als zu Beginn des Padjelantaleden, zudem wird die Sonnenkraft der letzten paar Tage auch eine Rolle dabei gespielt haben.

Irgendwann heute gab es zwei Müsliriegel, die ich bereits zu Ostern aus dem mütterlichen Care-Paket gefischt hatte, und mit Schoko-Heidelbeere auch nach einer gehörigen Abwechslung zu den Standard-Müsliriegeln der vergangenen Tage klangen. Erst als ich auf der Verpackung tatsächlich “low-carb” entdeckt habe, wollte ich schreien. Da schleppe ich 70gr. Müsliriegel durch die Gegend, habe einen gewaltigen Hunger, und dann sind die Teile auch noch Kalorien-reduziert. Nicht fair! 😀 Lecker waren sie zum Glück trotzdem.

Als ich dann die Tarrekaisestugan erreichte, habe ich mich zu einem netten Gespräch mit einem deutschen Pärchen auf die Holzbank gesetzt. Irgendwann waren wir sogar bei einem politischen Gespräch über Erdogans Autokratie angekommen, zudem konnte ich von meiner Nordkappreise berichten, und da die beiden schon öfters im Gebiet unterwegs waren, gab es Tipps zum Nordkalottleden und weiteren Wanderwegen in der Nähe.

Die Hüttenwärtin samt Kleinkind war sehr nett, auch sie waren gerade erst auf der Hütte eingetroffen. Der Kleine hatte ziemlich zu leiden, da reguläre Mückenmittel nicht für Kleinkinder geeignet sind. So kann ich nur hoffen, dass er bald gegen die Mückenstiche abhärtet.

Es war zwar schon viertel vor fünf, trotzdem bin ich erneut aufgebrochen, um noch ein paar Kilometer hinter mich zu bringen. Eigentlich wollte ich nicht sonderlich weit, allerdings kam dann weit und breit keine Freifläche mehr, auf die ich mein Zelt hätte aufbauen können. Dies war jedoch alles Teil einer glücklichen Fügung, wie folgendes Ereignis zeigt:

Als es entlang der Steilwand ging, die in der Karte mit „Hilldo“ vermerkt ist, hörte ich plötzlich ein Rascheln und blickte schnell vom Boden auf. Und statt dem erwarteten Rentier oder Elch stand nun 20-25 Meter vor mir plötzlich ein Braunbär auf dem Wanderpfad und starrte mich an! Dieser verschwand blitzschnell im Unterholz und nachdem ich mich vergewissert hatte, dass Mama-Bär nicht hinter mir lauerte, riss ich meine Kamera aus der Tasche und versuchte einen erneuten Blick auf den Bären zu erhaschen.

Und tatsächlich, dieser stellte sich perfekt beim Übergang Wald zu Steilwand auf eine Lichtung zwischen all den Bäumen und schaute mich interessiert an. Er wartete sogar, bis ich von Standard- auf Teleobjektiv gewechselt hatte und erst nachdem ich ein paar Fotos geschossen hatte, trabte er davon. Das war wirklich eine perfekte Fügung, viel zu einfach wäre es gewesen, den Bären im dichten Gestrüpp zu verlieren und jede Chance auf ein brauchbares Foto zu verlieren. Stattdessen stellte er sich noch so seitlich hin, dass ich ihn im Profil fotografieren konnte.

Diese Begegnung bedeutet mir so viel. Auch wenn ich wirklich kein Wald-Fan bin und heute und gestern viel geflucht habe, dass ich durch den dichten, stickigen, mückenreichen Wald stapfen muss, in dem Moment war es das alles Wert. Bärensichtungen in der Gegend sind vergleichsweise selten. Ich habe mit mehreren Wanderern geredet im Verlauf der nächsten Woche, keinem davon ist bisher ein Bär begegnet, und dass obwohl manche davon seit 20 Jahren in der Gegend wandern. Von den Hüttenwarten hatte ich erfahren, dass vor einer Woche mal ein Bär gesichtet wurde, es gibt wohl zwei in der Gegend, eine Mutter und ihr zweijähriges Junges. Dass ich diesen aber wirklich erblicke freut mich ungemein. Da es klar war, dass der Bär nicht wieder zurückkehrt bin ich weiter gelaufen.

Es kamen einfach keine Zeltplätze und obwohl ich total platt war, lief ich beschwingt und mit einem Grinsen im Gesicht weiter. Schließlich erbarmte sich der Wald doch noch und zeigte mir eine schöne Zeltstelle direkt am Wasser, wo zuvor schon andere Wanderer einen Bereich freigeräumt und eine Feuerstelle eingerichtet hatten. Nach dem Zeltaufbau habe ich mich auf einen Stein am See gesetzt und die Füße im Wasser gekühlt.

Heute Nacht verzichte ich auf jegliches Risiko. Das Essen verbringt die nächsten 12 Stunden außerhalb meines gemütlichen Zeltes an einem Baum hängend. Nur für den Fall, das Meister Petz doch wieder zurückkehrt.

Badestelle direkt neben dem Zelt

Der weitere Abend verläuft entspannt, es gibt leckere Brokkoli-Nudeln (wie immer: Portion zu klein!), Schokolade von der Hütte und einen wahnsinnigen Blick auf den See, hinter dem der Berg Staika im Sonnenlicht erstrahlt.

Staika im Abendrot

Dieser ist mit 1800m deutlich höher als die umliegenden Berge und sticht deshalb wirklich hervor. Im roten Schein des Sonnenuntergangs sieht dieser wirklich malerisch aus. Da läuft man den ganzen Tag durch dichten Wald und Abends läuft mir nicht nur ein Bär vor die Kamera, nein ich werde auch noch mit einem solchen Blick verwöhnt.

Morgen ist es nur noch einen Steinwurf bis zur Njunjes-Hütte, danach geht es weiter bis Kvikkjokk. Um den Ort zu erreichen muss man eine Fähre in Anspruch nehmen, vermutlich werde ich also am Fähranleger übernachten.