Monat: September 2018

Vieles wurde bereits geschrieben, weshalb ich mich knapp fassen will:

Es war ein fantastischer Urlaub, der zu 99% so geklappt hat wie vorgestellt. Mehrheitlich war das Wetter wirklich gut, was für Ende August/Anfang September im Sarek überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Die Route war spannend, die eine Etappe, die sich wiederholt hat, hat sich komplett gelohnt, schließlich durfte ich wieder auf den Skierffe klettern.

Viele verschiedene Landschaftstypen, damit einhergehend einige spannende Wander-Herausforderungen, aber nicht zu viele, als das man sich überfordert hätte.

Das Rucksack-Gewicht hat erstaunlich gut geklappt, auch wenn es eindeutig zu viel war. Auch der Körper hat gut durchgehalten. Klar, Blasen an den Füßen, aber die kriege ich immer, damit kann ich leben.

Auf die letzten Tage sind noch meine Schuhe ordentlich zerbröselt, am rechten Schuh hat sich die Sohle gelöst. Meindl hat sie aber inzwischen unkompliziert und kostenlos repariert.

Fast keine Mücken und eine Vielzahl an Rentieren. Dafür verzeihe ich dem Sarek auch, dass doch kein Elch meinen Pfad gekreuzt hat.

Genug Essen mitgenommen, und dem ganze Nudel-Fertigzeug am Ende nicht übertrieben  überdrüssig gewesen, auch das ist schön.

Mit Markus zu Wandern war eine tolle Erfahrung. Wir haben uns gut verstanden, man hatte jemanden zum Quatschen und konnte die spektakuläre Landschaft zusammen genießen. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass er so entschieden hat, wie er es richtig fand, auch wenn dies den früheren Ausstieg bedeutete. So hatten wir eine schöne Zeit zusammen, ich konnte aber auch den Sarek auf Solotour genießen in der zweiten Hälfte. Danke fürs Mitkommen Markus, gerne demnächst wieder 🙂

Auch der vierte Besuch in Schwedisch-Lappland sorgte nicht für Langeweile oder Gewöhnung. Ich finde die Landschaft dort im Norden wunderbar und entdecke zeitgleich allerlei Neues und Vertrautes. Allerdings frage ich mich schon, ob ich ein wenig Abwechslung brauche und überlege nun, wo es mich nächstes Jahr hin verschlagen könnte. Nix genaueres weiß man nicht, aber ich bin mir sicher mir fällt bis dahin was ein.

Euch allen vielen Dank fürs Lesen, solltet ihr es bis hier hin geschafft haben. Ich hoffe ich konnte euch mit dem Reisebericht ein wenig teilhaben lassen an dem Abenteuer und meinen Gedanken unterwegs. Wie bereits in der Einleitung geschrieben habe ich versucht diesen Bericht für verschiedene Leserschaften interessant zu gestalten. Am Ende steht ein Werk mit über 35 Seiten reinen Text und zusätzlich habe ich dafür 1200 Fotos sortiert, teilweise bearbeitet, verkleinert und positioniert. Wenn ich euch damit eine Freude machen konnte, umso besser. Vorallem schreibe ich den Reisebericht aber für mich, damit ich Jahre später mich wieder in die Situation reinversetzen kann.

Kritik und Anmerkungen von euch sind gern gesehen, ansonsten bleibt es jetzt erst mal wieder ruhig bis zum nächsten Reisebericht. Der wird kommen, das kann ich euch versichern, denn mir kribbelt es bereits gewaltig in den Füßen 🙂

Der Tag beginnt wieder früh, denn ich muss früh zum Flughafen. Allerdings nicht so früh dass ich diesmal das Frühstück verpassen würde. Gab es auf dem Hinweg nur ein kleines Häppchen nahe der Rezeption bin ich heute 2 Stunden später dran und fahre mit dem Lift bis hoch in den 9. Stock. Dort bei der wunderbaren Aussicht über das morgendliche, nebelige Luleå steht das Buffet. Und schon beim ersten Anblick fallen mir fast die Augen raus. Habe ich gestern in Saltoluokta schon begeistert auf die Essensauslage gestiert, hier gibt es 10 Meter Buffet.

Die nächste Stunde ist mit Pausenlosen zum-Buffet-gehen gefüllt. Es gibt eine Waffelstation, es gibt 10 Sorten Brot. Es gibt Pancakes. Und es gibt sogar einiges an warmen Speisen, als ich mit dem vierten Teller Bacon zu meinem Tisch zurückkomme kann ich die verwunderten, leicht angeekelten Blicke meiner Mitmenschen im Raum fest am Hinterkopf spüren.

Der absolut nicht-koschere und nicht-halal Frühstückstraum von mir!

Nach dem Frühstück schmeiße ich die letzten Sachen in den Koffer und dann geht es zur Busstation um die Ecke. Dann die 12-minütige Busfahrt zum Flughafen (Provinz-Flughäfen rocken!) und schon stehe ich am Check-In-Schalter. Diesmal habe ich auch dran gedacht meinen Rucksack mit allerlei Adressaufklebern zu versehen. Im Eingangsbereich treffe ich noch Volker und Anne, wir sitzen im selben Flieger bis Stockholm.

Schickes Möbiliar. Hätte ich auch nur die Hälfte der gesehenen Geweihe beim Wandern mitgenommen, ich hätte mir drei dieser Kronleuchter basteln können.

Der Flug vergeht, nun…, wie im Flug. Ein paar schöne Blicke auf die umliegende Landschaft und schon sind wir in der schwedischen Hauptstadt angekommen.

Abflug in Luleå

Mein Traumdomizil: Keine nervigen Nachbarn, zudem ideal während der Zombie-Apokalypse.

Ankunft in Stockholm

Wir durchforsten noch einen Souvenirladen (nichts dort, was ich mir kaufen wollen würde) und sitzen dann noch im Gastrobereich zusammen und verzehren unser mitgebrachtes Essen.

Was es nicht alles zu kaufen gibt

Siehe Track 18 (Deutschland okkupiert Dänemark und Norwegen), sowie Track 26. Und wie man bei Track 28 sehen kann, die Schweden haben nicht umsonst den Ruf prägnant und ein wenig kühl zu sein 😉

Witzigerweise treffen wir hier noch auf Bernhard, dem Reisekumpanen von Esther, die ich gestern im Bus traf. Beide sind mit dem Nachtzug bis Stockholm gereist und Esther hatte einen früheren Flug.
So genießen wir zu viert noch die Zeit, bevor wir uns auf dem Weg zu verschiedenen Gates begeben. Wir vier fliegen alle in verschiedene Richtungen.

Nun, Brandenburg sieht schon anders aus als Lappland

Der alte Rangierbahnhof Pankow

Auch der zweite Flug ist ereignislos, der Schock kommt erst, als ich in Tegel aus dem Flughafengebäude stolpere. Es ist Mitte September und ich hatte die Hitzewelle vor Abflug schon erfolgreich verdrängt. So stehe ich plötzlich in der 27° heißen Umgebung. Heute früh in Luleå hatte es noch 6° als ich zum Flieger aufbrach. Schwitzend vergeht die Fahrt in den Öffis nach Hause. Knappe 27h nach dem Einstieg in die Fähre stehe ich nun vor der Haustür.

Verschwitzt aber endlich daheim!

Ich starte früh in den Tag, denn heute gibt es Frühstück in der Saltoluokta-Hütte. Und auch wenn ich nicht so hungrig bin wie letztes Jahr, beim Gedanken an das Buffet läuft mir das Wasser im Mund zusammen.

So stehe ich bereits um kurz nach 7 im Frühstücksraum und labe mich an frischem Brot, Aufstrich, Aufschnitt. Auch Joghurt und frische Früchte sind eine unglaubliche Wonne nach dem Fertigessen und dem Verzicht der letzten zwei Wochen.

Spreche ich anfänglich noch mit einem Deutschen, der auf dem Kungsleden unterwegs ist, tritt eine Stunde später ein bekanntes Gesicht in die Stube. Volker, der Stalker von der Herfahrt (siehe Tag 1), ist gerade eingetreten. 😉 Er ist wohl schon gestern in Saltoluokta angekommen und schnell stellt sich heraus dass wir beide heute zurück nach Luleå fahren. Dies ist jedoch noch nicht alles, denn er ist auf ein Blind-Date verabredet mit Anne, einem weiteren Outdoorforum-Mitglied. Die Beiden waren die letzten Jahre kreuz-und-quer in dieser Gegend unterwegs und so gibt es jede Menge spannenden Gesprächsstoff.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=VBBcll5wMLg&w=560&h=315]

Rückkehr zum Zelt

Nach dem Frühstück laufe ich zum Zelt zurück und packe es in aller Ruhe zusammen. Beim letzten Mal wird man schon wehmütig. Luft aus der Isomatte ablassen, Schlafsack in den Packsack stopfen, endlos viele Heringe aus dem Boden ziehen. Was die letzten zwei Wochen zum alltäglichen Vorgehen gehörte, wird nun durch das „normale“ Leben in der Zivilisation ersetzt.

Ein letztes Mal Zelt abbauen

Die Fähre verlässt Saltoluokta erst gegen 12:15 Uhr, wir sitzen also vor der Fjällstation und genießen die Sonnenstrahlen. In der Früh ist eine riesige Gruppe Eltern mit Kindern und vermutlich Erzieher_innen angekommen. Die Kleinen sind bis zur Nasenspitze in Outdoorklamotten und Gummistiefeln verpackt, ein sehr niedlicher Anblick. Auch ihre Hampelmann-Aufwärmübungen sind lustig anzuschauen.

Ein Gruppenfoto mit Anne und Volker (und dem Finger des eher weniger talentierten Fotografen 😉 )

Die Fjällstation Saltoluokta

Jugendherbergen-Charme

Eine Reisegruppe hat selbstgemachte Trophäen dabei, hier seht ihr den “silbernen Liegestuhl”. Es gibt auch noch den “Goldenen Kugelgrill”.

In der Früh zeigt sich der Lulep Gierkav noch bedeckt.

Dies ändert sich ein Stündchen später.

Ich hänge sogar noch mal meinen Rucksack an die Waage, zeigte der nach der letztjährigen Reise hier 18,5kg an, so blinken nun über 23kg auf. Nun ja, schwereres Zelt, schwererer Kocher und doch noch ein paar extra Utensilien. Trotzdem kommt er mir nun mit noch über 20kg unfassbar leicht vor, ich werfe ihn mir nahezu mühelos über die Schulter, vergangen ist das Hochwuchten der ersten paar Tage.

Mit Anne und Volker geht es ab zur Fähre

Lulep Gierkav

Und Blick nach Osten, wo es ein paar Sami-Häuser gibt.

Die Fährüberfahrt bei schönsten Sonnenschein lässt noch einmal tolle Ausblicke zu, ganz anders als bei der Herfahrt, wo Markus und ich ja nur saßen und vor uns hin froren.

Gierkav vom Boot aus

Nach der kurzen Überfahrt kommt auch bald der Bus an, der uns zurück nach Gällivare bringen wird.

Im Bus lerne ich noch Esther aus Deutschland kennen, so ist auch hier sichergestellt, dass ein Großteil der Fahrt mit aufgeklappter Landkarte verbracht wird, wir gleichen gegenseitig ab, wo wir im Sarek langgelaufen sind und berichten uns von vergangenen Radtouren (wobei ihre da deutlich abenteuerlicher sind 😉 )

In Gällivare selbst geht es dann zum COOP. Im Supermarkt stehen und den Mund nicht mehr zubekommen, auch das ein Klassiker nach der Wandertour. So habe ich aber bald meine geliebten Zimtschnecken im Einkaufswagen und kann der Zug-Weiterfahrt gelassen entgegensehen.

Volker, Anne und ich verabschieden uns noch von Esther, die zusammen mit ihrem Wanderkumpan noch ein paar Stunden in Gällivare hat, bevor sie beide mit dem Nachtzug nach Stockholm aufbrechen. Wir hingegen springen jetzt gleich in den Zug und eh man sich versieht sind wir in Luleå zurück.

Blick auf vorbeiflitzende Landschaft, die Langsamkeit der Wanderung ist damit auf alle Fälle passé.

Volker und Anne beziehen ein Hotel in Bahnhofsnähe. Ich habe gestern Abend mich drangemacht zu schauen, ob das Hotel (Clarion Sense) von der Hinfahrt noch bezahlbare Zimmer hat. Die erste Nacht mit Markus hat 80€ gekostet, für 2 Leute ein Schnäppchen in einem 4-Sterne Hotel. Markus berichtete gestern telefonisch, dass er bei seiner Rückfahrt ein anderes Hotel suchen musste, da sie für ein Einzelzimmer 120€ aufriefen. Ich habe jedoch Glück, bei mir soll es „nur“ 60€ kosten. Da aber auch ein Hostelzimmer kaum unter 40€ zu bekommen ist, gönne ich mir den Aufpreis. Ein Zimmer für mich allein und ein BETT! Ein echtes Bett. Mit KOPFKISSEN! Mein Jauchzen und Jubilieren, als ich im Zimmer stehe kennt keine Grenzen.

Ankunft im Hotel, die Laune ist super. Das Kopftuch versteckt allerdings ein schlimmes Geheimnis….

Die Haare sind nur noch eklig!!

Und stehen von alleine!

Bevor ich wieder in die Stadt verschwinde jedoch was ganz, ganz Wichtiges: die DUUUUUUSCHE! Mein letztes Bad war am Fuße des Sluggá, das ist jetzt fast 72 Stunden her und vor allem die Haare sehen grauenerregend aus. Nach diesem Gletscherbad nun unter der heißen Dusche stehen, so stelle ich mir den Himmel vor. Ich entschließe mich, Umwelt hin- oder her, doch zu testen was der Boiler des Hotels so hergibt. Nach 45 Minuten wird die Haut langsam schrumpelig und ich merke, dass der Heißwassertank doch mehr Reserven hat als ich.

Endlich wieder sauber!

Frisch gewaschen und in sauberen Klamotten (ich hatte vor der Abreise hier noch einen Rucksack im Hotel deponiert) geht es zum Abendessen. Dieses war ja bei der Anreise eine Katastrophe, der eklige Burger bei MAX um 23 Uhr soll diesmal nicht wiederholt werden.

Doch heute bin ich deutlich früher dran und bekomme einen wahnsinnig guten Burger in einem Restaurant mit dem illustren Namen „Bastard Burger“. Auch der Menü-Preis von 17€ ist für das Gebotene in Schweden mehr als nachvollziehbar, zudem sehr, sehr lecker.

Ausblick auf den Hafen Luleås

Pures Paradies nach den Tütennudeln der letzten Wochen.

Auf dem Rückweg zum Hotel geht es noch zum COOP, und ich verprasse meine letzten Kronen um mir schwedische Leckereien zu kaufen, die ich mit heim nehmen will.

Auf dem Rückweg bestaune ich noch kurz eine Feuershow.

Erschöpft und glücklich sinke ich abends ins Bett, der Nacken jubiliert endlich auf einem Kissen zu liegen. Nur die dicke Decke überfordert den Körper, es ist etwa 20° wärmer als die vergangenen Nächte, und ich schwitze dadurch wie bekloppt.

 

Ein Klick auf das jeweilige Bild vergrößert die Ansicht. Wir befinden uns heute auf dem blauen Tourabschnitt Nr. 13.

Noch eine Nacht ohne Polarlichter, wieder aber mit atemberaubenden Sternenhimmel. Dies werde ich nach der Rückkehr nach Berlin wieder vermissen, der klare Blick ganz ohne Lichtverschmutzung.

Zeltplatz – Blick gen Sluggá

Blick runter zum Pietsaure

Zum Frühstück gibt es den letzten Porridge, erweitert um selbst gepflückte Blaubeeren. Anschließend packe ich langsam zusammen. Ich merke heute wie der Körper deutlich träger geworden ist und besonders meine Füße sind im Eimer. (Siehe Fotos von gestern 😉 )

Nachdem es nachts mal kurz geregnet hat ist es jetzt trocken aber bewölkt. Doch die Lösen sich schnell auf und es strahlt die Sonne bei blaustem Himmel. Ich laufe von der Stelle wo mein Zelt aufgebaut war nahezu gerade den Hang runter, vorbei an ein paar Wasserfällen die hier ins Tal stürzen.

Abstieg entlang des Wasserfalls

Pietsaure und fantastische Reflektion des Alep Gierkav

Eh ich mich versehe, stehe ich das erste Mal seit Tag 6 wieder zwischen Bäumen.

Blick zurück auf den Wasserfall, oben hatte ich gezeltet.

Unten im Tal angekommen finde ich schnell den besser ausgetretenen Weg zur Sami-Siedlung. Dabei habe ich vor allem die wunderschönen Spiegelungen der gegenüberliegenden Bergseite im Pietsaure im Blick.

Das letzte Stück vor der Siedlung läuft man auf einem traumhaften Sandstrand entlang, hier bin ich sogar ein wenig traurig gestern nicht bis hierher durchgehalten zu haben, wäre sicherlich auch ein schönes Fleckchen für mein Zelt gewesen.

Blick auf das östliche Ende des Pietsaure

Samt Sami-Siedlung

Und traumhaften Sandstrand.

Blick in Längsrichtung des Sees gen Westen.

Am östlichen Ende des Pietsaure fließt dieser in den Ávtsusjjåhkå ab. Die Stelle ist nur ca. drei Meter breit, jedoch ist klar dass ich hier wieder in die Wat-Ausrüstung wechseln werden muss. Zumindest weiß ich, dass dies die letzte Wasserquerung der Reise ist. Das Wasser ist glasklar und die Strömung sieht harmlos aus. Erst als ich im Wasser drin bin merke ich meinen Fehler: Wenn ein mehrerer Kilometer langer See abfließt, dann hat der Strömung, egal ob man sieht wie das Wasser gegen Steine knallt, oder nicht. Und wenn das Wasser so glasklar ist, dann lässt sich die Tiefe extrem schlecht schätzen. Eh ich mich versehe steht das Wasser bis zur Unterhose, und der Wasserdruck bedeutet höchste Konzentration.

Trotzdem gelingt es mir dann den Abfluss schnell zu überqueren. Absolut verrückt, da wagt man sich den Urlaub über durch wilde Gebirgsbäche und Gletscherabflüsse, aber der seichte langsame Fluss am Ende stellt sich dann doch als schwierig heraus.

Die doch nicht so harmlose Furtstelle des Ávtsusjjåhkå

Die Sami-Siedlung ist wie ausgestorben, ich vermute die meisten Bewohner_innen sind schon abgereist.

Nach der Siedlung steige ich den Hügel auf zum Pass am Tjeburisvárásj. Ich folge nun aber einem gut ausgeschilderten und ziemlich ausgetretenen Weg, da einige Tagesausflügler_innen von Saltoluokta wohl die Sami-Siedlung ansteuern und so eine Weg-Pflege durchgeführt wird. Zudem laufe ich das erste Mal seit 13 Tagen, seit den ersten paar Anfangskilometern auf dem Padjelantaleden, wieder auf Holzbohlen, die hier verlegt worden sind.

Bohlenwege!

Blick zurück zur heutigen Übernachtungsstelle, nahe des rechten Flusses.

Blick bergauf zum Tjeburisvárásj 

Am Pass am Tjeburisvárásj  angekommen, freier Blick nach Norden

Der Lulep Gierkav zum Greifen nahe. Diese Chance kann ich mir nicht entgehen lassen.

Am Tjeburisvárásj angekommen gehe ich nicht den Abstieg nach Osten, der mich direkt zur Saltoluokta-Hütte bringen würde. Stattdessen halte ich die Höhe und gehe nach Westen. Dort findet sich der Einstieg um auf den Lulep Gierkav zu klettern, den ich gestern schon vom Sluggá aus bewundern durfte. Dies passt auch zeitlich wunderbar, denn es ist erst 12 Uhr Mittags und bis Saltoluokta wären es nur noch fünf Kilometer.

Am Fuße des Berges lade ich das Meiste aus meinem Rucksack aus und verstecke den Inhalt wasserdicht mit der Zeltplane hinter einem Stein. Mit leichtem Gepäck mache ich mich nun an den Anstieg. Dieser ist stellenweise ganz schön steil, dafür ist der Weg immer gut erkennbar.

Blick auf die weiter unten verlaufenden Bohlenwege. Im Bildhintergrund verläuft der Kungsleden kurz vor der Hügelkette von links nach rechts.

Blick gen Osten, samt Reisegruppe

Ich bin der Zivilisation nun wieder deutlich näher gekommen

Blick auf die gestrige Übernachtung, nahe des rechten Flusses/Wasserfalls

Ab der Hälfte flacht der Berg zu einem Plateau ab, man läuft also ganz schön viel horizontale Wegstrecke, dafür dass man eigentlich nur 350 Höhenmeter erklettern muss. Nach dem altbewährten Aufstieg stehe ich am Gipfel. Ganz anders als der kleine Sluggá hat der Gierkav oben ein großes Plateau. Das bedeutet man muss an das südliche Plateauende laufen, um einen schönen Blick runter nach Süden zu erhalten, ans westliche Plateauende für den Blick nach Westen und so weiter.

Gipfel”kreuz”… Was haben die Schweden und Schwedinnen nur mit diesem martialischen Dekor?

Der Pietsaure mit Slugga, dahinter die ganzen Bergketten des Sarek.

Blick gen Osten auf den Akkajaure

Akkajaure

Am Seeufer liegt bereits das heutige Tagesziel sichtbar, die Fjällstation in Saltaluokta

Deswegen hat das Telefonat wohl funktioniert. Funkantenne gegenüber

Blick gen Westen auf den Suorva-Staudamm, den man gestern auch vom Sluggá sehen konnte.

Trotzdem sauge ich jeden Moment und jeden Blick auf die Umgebung förmlich auf. Ein letztes Mal sehe ich die ganzen Gipfel im Sarek, welche mich die letzten zwei Wochen dauernd begleitet haben. Oben schalte ich zudem das erste Mal mein Handy ein, weil man hier wieder Empfang erhält. Nach einem kurzen Telefonat mit meiner Mutter, die sehr erleichtert ist von mir zu hören, mache ich mich wieder auf den Weg runter. Man hätte auch oben bleiben können, leider ist mein Wasser fast alle und auch mein Mittagessen liegt irgendwo weiter unten hinter einem Stein versteckt.

Tjeburisvárásj  unten im Tal, dort geht der Abstieg nach Saltoluokta weiter.

Tjeburisvárásj

Da war ich gestern oben: Sluggá

Blick auf die knifflige Furtstelle heute am Ávtsusjjåhkå

Und dem dahinterliegenden Abfluss-Delta

*kicher*

Steiler Abstieg

Den Rucksackinhalt sammele ich nach dem Abstieg wieder ein und mach mich auf in Richtung Saltoluokta. Ich hätte zwar lieber hier noch mein Mittagessen zubereitet, aber mit fehlendem Wasser wird das Kochen nicht funktionieren.

Nur noch fünf Kilometer bis zum Tourenende. Die ersten davon geht es noch im Kahlfjäll dahin. Ich genieße den Weitblick auf den Akkajaure und die entfernten Berggipfel.

Blick zurück zum Lulep Gierkav, hier sieht man wie breit oben das Gipfelplateau ist.

Die letzten Minuten im Kahlfjäll

Lulep Gierkav

Nicht mehr weit

Anschließend geht es wieder hinab unter die Baumgrenze. Ehe ich mich versehe steh ich im Birkenwald. Das letzte Mal habe ich Bäume an Tag 6 gesehen, als wir im Rapadalen durch den Wald liefen. Ich bleib dabei, Kahlfjäll ist schöner, aber für ein paar Kilometer finde ich nun die dichte Bewaldung eine gelungene Abwechslung, besonders weil der Wald vor lauter Herbstfarben förmlich explodiert.

Nun geht es ab in den Wald.

Dennoch zieht sich das Waldstück noch ganz schön. Ich nehme irgendwo einen falschen Abzweig und laufe auf einem kleineren Trampelpfad weiter ins Tal. Hier passiert mir auch ein selten dämliches Malheur. Ich rutsche/stolpere bei einem klatschnassen Stein und schaffe es mit einem halben Rückwärts-Purzelbaum zum Liegen zu kommen. Richtig wehgetan habe ich mir dabei nicht, ich lache eher über die Dämlichkeit, zwei Kilometer vor Tourenende mich noch einmal langgelegt zu haben. Schön Schlammverschmiert bin ich dadurch auch, dabei war die Hose dank dem Einsatz von Gamaschen bisher durch den ganzen Urlaub gekommen ohne groß verschmutzt zu sein. Hilft aber alles nichts, weiter gehts.

Ankunft am Kungsleden

Der Weg verbindet sich nun für den letzten Kilometer mit dem Kungsleden. Plötzlich bin ich auf einer Wander-Autobahn par excellence. Der Weg ist ca. vier Meter breit und ausgewaschen bis auf das Grundgestein. Laufen ist hier mit ganz schön viel Konzentration verbunden. Da lobe ich mir doch das weglose Gehen der letzten Tage, gefühlt ging dies besser.

Die hier ansässige Wanderautobahn des Kungsleden

Bevor ich ganz beim Hüttenkomplex ankomme, finde ich eine schöne Zeltstelle, welche ich in Beschlag nehme. Ganz an der Hütte will ich nicht zelten, da muss man erstens für zahlen und zweitens genieße ich noch das letzte bisschen Abgeschiedenheit für eine Nacht. Meine Zeltstelle heuer ist auch unweit der Stelle wo ich letztes Jahr meine letzte Nacht im Fjäll verbracht habe, ein schönes bisschen Kontinuität.

Da ich nun Wasser habe gibt es um 16 Uhr nach dem Zeltaufbau „Mittag“-Essen. Ich bin froh dieses Jahr nicht gar so verhungert wie letztes Jahr in Saltoluokta angekommen zu sein. Dennoch haben meine Lebensmittelplanungen für die Reise ziemlich gut gepasst. In meinem Rucksack befinden sich noch einige Teebeutel (wegen Tee-Rationierung in der ersten Woche), 2 Packungen Nüsse á 150gr., 2 Müsliriegel und ein unangetastetes Glas Erdnussbutter. Letzteres hätte man sich aus Gewichtsgründen auf alle Fälle sparen können, das war aber mein Notnagel sollte der Hunger während der Reise über mich hinwegfegen, dann habe ich halt 400gr umsonst geschleppt.

Beim Mittagessen und im Laufe des Abends werde ich übrigens von 3 Mücken besucht. Ja, ich habe mitgezählt, ganze drei Stück waren es. Die ersten 2 wurden erschlagen, die Letzte entgeht dem Schicksal, als ich beschließe ins Zelt zu krabbeln. Das bringt den Overall-Mücken-Counter auf 4 Stück, wovon 3 diese Begegnung mit dem Leben bezahlt haben. Ich verstehe wirklich nicht was dieses Jahr in Lappland los ist. Wenn ich da an die letzte Nacht 2017 in Norwegen, vor meinem Grenzübertritt nach Finnland denke, wo ich mich mit einem Kopfsprung ins Zelt gerettet habe und trotzdem die nächsten 20 Minuten mit Mücken töten beschäftigt war. Auch auf dem Padjelantaleden letztes Jahr war es teilweise richtig mückig. So habe ich jetzt zwar mein Mückenspray und mein Mückennetz umsonst mitgeschleppt, so rum ist es mir aber deutlich lieber 😉

Nach dem Essen laufe ich nun zur Fjällstation. Hier dann gleich der absolute Zivilisationsschock, überall Menschen, es scheint wohl auch gerade eine Fähre angekommen zu sein. Im Gegensatz zu all den fitten, sauberen Menschen hier fühle ich mich ganz schön dreckig und ausgelaugt, dafür aber auch immens glücklich.

Zivilisationsschock an der Fjällstation Saltoluokta, offizielles Ende meiner Wanderung

Hier stehen mehrere Unterbringungshäuser, Werkzeugschuppen, Klos, Sauna, Küche. Die volle Ladung Zivilisation nach meiner Zeit im Sarek.

Im Shop reizt mich gar nichts, so buche ich nur für Morgen mein Frühstück. Dies lässt mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammenlaufen und da der Porridge verbraucht ist freue ich mich über ein reichhaltiges Buffet morgen als Abschluss.

So laufe ich relativ bald wieder zum Zelt zurück. Heute bin ich einfach glücklich angekommen zu sein. Die Wanderung hat wunderbar geklappt, ich habe meinen Zeitplan eingehalten. Größere Verletzungen habe ich nicht und außer der Kamera hat sich die Ausrüstung auch gut geschlagen. Tatsächlich freue ich mich nun auf die Rückkehr nach Berlin, es scheint genau die richtige Zeitspanne gewesen zu sein. Ich habe nicht das Bedürfnis noch zwei Wochen dranzuhängen und bin zeitgleich dankbar für die wunderschönen Ausblicke die ich genießen durfte. Ich habe also genau das geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Zudem habe ich anders als letztes Jahr nicht das Gefühl „jetzt geht eine sehr lange Reise zu Ende und es erwartet mich eine ungewisse Zukunft“, sondern es war halt ein perfekter Urlaub, der Enden musste.

So lasse ich den Abend sehr entspannt im Zelt ausklingen, schaue Serien und relaxe mit einem guten Buch. Auch ein Telefonat mit Markus ist drin, so haben wir die Gelegenheit uns gegenseitig zu erzählen, wie es uns im weiteren Verlauf ergangen ist.

Nach 184 Kilometern in 13 Tagen (inkl. einem Ruhetag) schlafe ich nun ganz entspannt ein und genieße die letzte Nacht im Zelt.

 

Ein Klick auf das jeweilige Bild vergrößert die Ansicht. Wir befinden uns heute auf dem blauen Tourabschnitt Nr. 13.

Die Nacht war dann tatsächlich ziemlich kalt, jedoch nicht ganz so frostig wie die Vorhergehende. Mein nächtliches Aufstehen und aus dem Zelt quälen zeigte wieder viele Sterne, leider keine Polarlichter.

Da es heute direkt auf den Berg gehen soll, kann ich mir ein wenig Zeit lassen und schlafe bis 8 Uhr aus. Nach dem Frühstück geht es mit leichtem Marschgepäckt zum Sluggá. Den Berg hatte ich letztes Jahr bereits auf der letzten Etappe auf dem Kungsleden aus der Ferne gesehen und war begeistert. Auch wenn er mit 1279 Meter nur etwa 380 Meter über meinem heutigen Zeltplatz herausragt, ist er durch seine exponierte Lage dazu geeignet, tolle Blicke in alle Himmelsrichtungen zu ermöglichen. Zudem ist der Sluggá Schwedens symmetrischster Berg. Aus der Entfernung erinnert er an eine Pyramide, den schwedisch-samischen Namen „Beule“ finde ich nicht so passend.

Bis zum Fuße des Berges brauche ich etwa eine Dreiviertelstunde, vielfach wieder recht matschig und ich muss ein paar Stellen umgehen.

Am Berg selber geht es die Ostseite empor und obwohl es sehr steil ist, geht es nur selten über Blockfelder, ein wenig ausgetretener Pfad führt mehrheitlich über Grasflächen. Trotzdem muss ich mich an einigen großen Steinen hochziehen und bin nur froh über den leichten Rucksack auf dem Rücken.

Und dann: Endlich oben!

Oben an der Bergspitze erwartet mich ein fantastisches Panorama: Im Westen blicke ich auf das Áhkká-Massiv, welches ich ja gestern schon bei der Brücke im Guhkesvágge sehen konnte. Im Südwesten dann das Sarekjåhkkå-Massiv, wieder mit dem markanten Gipfel des Sarvatjåhkkå. Im Süden das Ähpár-Gebirge, welches ich im Basstavágge umgangen habe. Neu ist der Blick gen Norden. Dort sieht man den Suorva-Staudamm in der Ferne, dort verläuft auch die einzige Straße weit und breit über die Markus und ich zu Beginn mit dem Bus angereist sind. Und am nördlichen Fußende des Sluggá beginnt zudem der Pietsaure-See, der sich nach Osten erstreckt und an dem ich weiter entlanglaufen werde um zum Abschluss der Tour zu gelangen. Auf der anderen Seite des Pietsaure steht der Alep Gierkav und der Lulep Gierkav, wobei Zweiterer morgen noch mal interessant werden wird 😉

Panorama gen Norden mit dem Pietsaure See rechts, dem Akkajaure links.

Panorama gen Süden, links-mittig das Ähpár-Gebirge, rechts daneben das Sarek-Gebirge und fast ganz rechts das Ákká-Massiv

Ich finde hier oben sogar ein Gipfelbuch, in welches sich seit 2006 vielleicht 100 Leute eingetragen haben, dass sollen die Alpen erstmal nachmachen. Zudem steht hier oben eine Wetterstation (?) auf einem Schlitten befestigt, ich kann mir kaum ausmalen wie das Teil hier hochgeschleppt wurde.

Manche suchen schon den Kontakt zur Heimat 😉

Dann passiert mir das teuerste Malheur der ganzen Tour: Habe ich gerade schon die ersten paar Aufnahmen von der Umgebung gemacht, schaltet sich plötzlich die Kamera aus. Wieder angeschaltet kriege ich 3 Fotos hin, dann geht sie wieder aus. Und beim erneuten Anschalten kommt ein Whitescreen und danach absolut gar nichts mehr. Akkuwechsel, Speicherkarte rein oder raus, mit oder ohne Objektiv, meine treue Olympus ist auf diesem Berg in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Zuerst macht sich gigantischer Frust breit. Schließlich führe ich mir aber vor Augen, was diese Kamera geleistet hat: 4 Wandertouren in Schweden, dann mehrere Urlaube in Israel, Griechenland, in den Alpen, bei Städtetouren und zahlreiche Astro-Versuche auf dem Acker. 4 Jahre hat die Kamera mich jetzt begleitet und hatte wahrlich nicht immer den kuscheligsten Platz in der Kameratasche.

Zudem bin ich heilfroh, dass die Kamera heute kaputt geht, am vorletzten Tag der Wanderung. Ich schleppe insgesamt 3 Objektive herum, Ersatzakkus und Zubehör. Die Kameratasche an der Hüfte ist über 2,5 Kilogramm schwer. Wäre die Kamera also in den ersten Tagen kaputt gegangen, ich hätte mich wohl unfassbar geärgert. Kann man ja nicht im Gebüsch liegen lassen und später holen, sondern hätte man als nutzloses Gewicht mit rumschleppen müssen. Zudem macht mir das Fotografieren wirklich Spaß, das wäre mit dem Handy einfach nicht dasselbe gewesen.

Apropos Handy, die nun folgenden Aufnahmen habe ich dem Telefon zu verdanken. Damit ist zwar der künstlerische Spielraum ganz schön begrenzt, aber besser als gar keine Fotos ist es allemal und für zwei Tage werde ich das durchhalten.

Blick zurück zum Zeltplatz. Mein Zelt steht in der Nähe des dreieckigen Sees in der Bildmitte, oberes Bilddrittel. Hier hätte ich gerne wieder mein Zoomobjektiv 🙁

Obligatorische Gipfel-Selfies

Willkommen zu MEINEM Sarek

Nachdem es auf dem Gipfel empfindlich kühl war sog ich ein letztes Mal die tolle Aussicht gen Süden in mich auf und machte mich an den steilen Abstieg.

Pietsaure vom Gipfel aus gesehen.

Blick auf den steilen Abstieg.

Wieder herunter vom Sluggá

Zurück klappte alles gut und 3 Stunden nach dem Losgehen stand ich wieder vor meinem Zelt.

Blick auf meine “Badewanne”

Gestern hatte ich ja noch mit mir gehadert, ob ich einen halben Ruhetag mache oder weitergehen sollte am Nachmittag. Ich entschließe mich aber heute das gute Wetter nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Nach dem Mittagessen vor dem Zelt packe ich meine Habseligkeiten zusammen und mach mich auf den weiteren Weg. Der Plan ist heute noch ein paar Kilometer zu schaffen, damit es morgen erstens weniger nach Saltoluokta sind und vielleicht ist so auch eine Besteigung des Lulep Gierkav noch möglich.

Hier geht es nun hoch zur Passhöhe. Dann kann ich oben am Hang am Pietsaure-See entlang laufen.

Blick zurück zum Sarek-Gebirge, nach Ankunft an der Passhöhe.

So muss ich erst ein paar Höhenmeter zur Passanhöhe ableisten, danach geht es schräg am Hang entlang. Dieser stellt die Südflanke des Pietsaure-Sees da, ich habe also einen traumhaften Blick aufs Wasser. Zudem ist es hier oben wirklich sehr geröllhaltig und macht für einen obskuren Ausblick in näherer Umgebung. Trotzdem komme ich gut voran, die Füße tun nicht mehr zu sehr weh und auch der Untergrund erlaubt für schnelle Schritte.

Nun bin ich auf der Pietsaure-Seite des Hangs angekommen und laufe bis fast zur hohen Erhebung in der Bildmitte (Rásek)

Blick zurück zum Sluggá

Das Sarek-Gebirge schaut gerade noch über den Hügel

Gut begehbarer Untergrund.

Kurz vor dem Hügel Rumok, der direkt an der Abbruchkante steht finde ich ein kleineres Grasstück samt Wasser und beschließe somit bereits 2,5 Stunden nach dem Zusammenpacken nun wieder das Zelt aufzubauen. Leider ist die Wiese hier nicht so flach, es steht also eine recht ungemütliche Nacht an, wo ich dauernd auf einer Seite von der Isomatte rolle.

Zeltplatz am Abend. Im Tal der Pietsaure, rechts der Hügel ist der Rásek und auf der anderen Talseite liegt der Lulep Gierkav.

Lulep Gierkav und Pietsaure, die kleine Erhebung vorne links ist der Rumok

Blick zurück zum Sluggá, ein paar Kilometer habe ich heute also doch geschafft.

Man sieht von hier Oben schon die Sami-Siedlung am Ostufer des Pietsaure, da muss ich morgen direkt hin. Da ich morgen in der Nähe der Saltoluokta-Station zelten werde, ist klar dass heute meine letzte Nacht in der „Wildnis“ sein wird, so versuche ich diese voll auszukosten und die Einsamkeit zu genießen.

Über den Pass rüber, und dann beginnt auch schon der Abstieg nach Saltoluokta

Zum Glück ist es bis dahin noch ein bisschen.

Abendessen mit Ausblick

Schon relativ früh auf dieser Reise habe ich mich hier im Bericht über Fußschmerzen beschwert, ohne wirklich ins Detail zu gehen. Der Hintergrund dazu ist: Ich kriege einfach immer Blasen beim Wandern. Habe mich damit abgefunden, kann den Schmerz einigermaßen verdrängen und genieße lieber die schöne Natur um mich rum, als mir zu viel Sorgen um die Füße zu machen. Habe aber beschlossen heute doch mal zwei Beweisfotos zu posten, nicht dass ihr denkt ich bilde mir das alles ein. 😉 Empfindliche Seelen überspringen die Bilder einfach.

Nicht ein oder zwei, nein ganze 3 Lagen Blasen übereinander. So bin ich nahezu täglich dabei die Füße neu mit Blasenpflastern zu versorgen.

Nun aber lieber zu etwas erfreulicherem:

Sluggá im Abendlicht.

Und in der Dämmerung

 

Ein Klick auf das jeweilige Bild vergrößert die Ansicht. Wir befinden uns heute auf dem blauen Tourabschnitt Nr. 13.

Wie erwartet wurde die Nacht richtig kalt. Der Teebeutel, den ich gestern vor dem Zelt deponiert habe, ist komplett durchgefroren, auch das Restwasser in der Trinkflasche hat eine Eisschicht. So richtig gut geschlafen habe ich auch nicht, das Zelt wurde leicht schräg aufgebaut und ich rutsche die Nacht über immer wieder von der Isomatte, so tritt keine wirkliche Erholung ein.

Unterbrochen wurde meine Nacht auch von einem erneuten Versuch, endlich mal Polarlichter zu sehen auf der Reise. Aus diesem Grund habe ich seit vorgestern schon den Wecker immer auf 1:30 Uhr stehen, und schaue dann kurz vors Zelt. Kostet zwar eine Menge Überwindung aus dem Schlafsack zu kriechen, im kalten Vorzelt zu kauern und dann vors Zelt zu treten, aber ich hoffe ja doch noch auf Erfolg. Heute Nacht aber stellt sich dieser noch nicht ein. Ich blicke auf einen wunderschönen Sternenhimmel, selbst die Milchstraße ist mit bloßem Auge gut sichtbar. Aber das wabernde Grün der Aurora borealis zeigt sich nicht.

Nach dem Loslaufen quatsche ich mit zwei Schweden, die gestern in Suorva am Damm gestartet sind, hier in der Nähe gezeltet haben und heute weiter in den Sarek vordringen wollen.

Mein Weg führt mich nun weiter zur Brücke über den Guhkesvákkjåhkå, dies alles bei strahlendem Sonnenschein. Die Brücke ist eine von nur vier Brücken die im Sarek aufgestellt sind und ist trotz der vielen Flussquerungen erst die zweite Brücke, die ich auf der Tour überquere. Beim Blick ins Wasser ist aber auch völlig klar weshalb hier eine steht, denn ohne wäre hier ein Umdrehen angesagt, viel zu reißend und tief ist der Fluss.

Toll ist der Blick gen Westen ins Guhkesvágge, am Ende dessen man sogar das Áhkká-Massiv in der Sonne leuchten sieht. An unserem ersten Tag haben Markus und ich dieses Gebirge umrundet und am Fuße davon gezeltet, jetzt wären es Luftlinie ca. 25 Kilometer bis dorthin.

Auf der nördlichen Flussseite folge ich erst einmal einem gut erkennbaren Pfad, vorbei an wunderschön buntem Moos und bei herrlichstem Wetter und tollsten Ausblicken auf die umliegende Landschaft.

Zudem höre ich seit gestern ein gutes Hörbuch (Andy Weir – Artemis), da läuft sich der Weg quasi von alleine. Dies ändert sich etwa zwei Kilometer vor der Rentierzüchterhütte entlang des Njirávbuollda. Dort verschwindet der Weg und es wird besonders eklig mit dem Vorankommen, denn nun geht es durch mannshohes Weidengestrüpp. Dies stellt einen massiven Kraftakt dar, dort durchzukommen. Man muss nämlich mit den Armen die Äste zur Seite drücken, einen Schritt vortreten, dabei nicht über die niedrigen Äste stolpern und dies wiederholt sich mehrere hundert Meter am Stück.

An der Hütte angekommen sieht es dann so aus, als sei nur noch ein Hügel zu überwinden und dann ginge es flach voran bis zum Sluggá. Dies stellt sich jedoch bereits an der Hügelkuppe als optische Täuschung heraus.

Dort sieht man nämlich, dass die nächsten 5 Kilometer viel hoch und runter sein werden, und es dabei zumeist über Blockfelder geht, zudem kommen wieder einige Weidengestrüppabschnitte. Als wäre dies alles nicht genug bahnt man sich den Weg durch eine Seen-Landschaft und es kommen zu allem Überdruss noch sumpfige Bereiche.

Mit dieser traurigen Erkenntnis im Kopf mache ich hier auf dem Hügel meine Mittagspause, verschwende jedoch nicht zu viel Zeit, da ich vorankommen will und weiß wie anstrengend die nächsten paar Kilometer werden. Der Reiseführer sagt, das Gelände wäre „wegen großer Felsbköcke und des Weidengestrüpps anstrengend.“ Auch wird es eine „Geduldsprobe“ genannt. Der Reiseführer lügt hier nicht, der Weg ist wirklich eine Kraftanstrengung.

Froh bin ich über den strahlenden Sonnenschein, bei Regen wäre es auf den glitschigen Steinen sicherlich weit schwieriger. Dennoch bleibt es auch im Trockenen eine kraftraubende Angelegenheit, nur selten kann ich direkt Luftlinie laufen, sondern muss mir stellenweise Umgehungen suchen, da nach einem Hügel wieder ein See vor mir liegt. Und auch dort stellt sich taktisches Planen ein. Denn wenn ich dieses See nun rechts rum umgehe, laufe ich Gefahr, dass ich beim größeren See der danach anschließt eine weit längere Umgehung laufen muss. Also vielleicht doch lieber links um den See, aber sieht das dahinten nicht nach Sumpf aus? Und kommt da nicht schon wieder Gestrüpp?

Ihr seht, es ist mühselig und zeitraubend. Schließlich habe ich es aber geschafft, ich muss nur noch den Fluss überqueren, der südlich des Sluggá fließt. Leider finde ich auch hier keine Möglichkeit trockenen Fußes auf die andere Seite zu kommen, so muss ich auch für diesen relativ dünnen Bachlauf mich umziehen. Besonders nervig wird dies, da das Gestrüpp bis ans Ufer heranreicht, ich ziehe mich also aus während ich mitten im Weidengestrüpp balanciere, selbiges passiert mir beim Umziehen auch auf der anderen Seite.

Nun steige nach dem Fluss zwar bergauf, teilweise auch wieder durch Gestrüpp, aber ich habe ein Plateau als möglichen Zeltplatz schon fest im Blick. Zudem die Gewissheit, jeden Höhenmeter den ich nun aufsteige, muss ich morgen nicht bei der Begehung des Sluggá ableisten. Trotzdem bin ich nach den heutigen 13 Kilometer durch mehrheitlich schwieriges Gelände doch sehr fertig und deswegen froh als ich an dem Plateau ankomme und mein Zelt errichten kann.

Danach überwinde ich mich auch zu einem schweinekalten Bad im nahegelegenen Fluss. Habe ich mich die letzten Tage eher in kleinen Wasserläufen gewaschen, formt der Fluss hier teilweise kleine See-Becken aus, in denen man tatsächlich schwimmen kann, zudem sind diese richtig tief.

An ein entspanntes Schwimmen ist jedoch nicht zu denken, es ist so kalt, da springt man rein, dann schnell wieder raus, einseifen, wieder rein und abwaschen, dann überwinden und mit dem Kopf untertauchen. Dabei spürt man förmlich wie das Gehirn einfriert. Schnell wieder raus, Shampoo drauf und wieder rein zum Abspülen. Insgesamt dauert dieses Prozedere nicht länger als 2 Minuten, anschließend steht man schlotternd am Ufer und versucht wieder Leben in die eingefrorenen Gliedmaßen zu bekommen. Da aber knappe 200 Meter weiter eine Vierergruppe Schwed_innen ihr Lager aufgeschlagen hat, verkneife ich mir mein Quietschen beim Eintritt ins Wasser so gut wie möglich 😉 . Anschließend hetze ich zurück ins Zelt, selbst eine halbe Stunde später im Schlafsack sind die Füße immer noch Eisblöcke ohne Gefühl.

Der Sluggá ist vom Zelt zwei Kilometer entfernt. Soweit das Wetter also morgen hält werde ich in der Früh das Zelt stehen lassen und mit leichtem Gepäck zum Sluggá aufbrechen. An sich ist es nur noch eine Tagesetappe von 16 Kilometer bis Saltoluokta, ich habe aber noch zwei Tage Zeit. Werde dann nach der Rückkehr vom Sluggá überlegen ob ich weiter laufe oder einen halben Ruhetag zum Ende noch einlege.

Da es wieder eine Wolkenlose Nacht wird, bin ich sehr gespannt ob es noch einmal so kalt wird wie die vorherige Nacht.

Ein Klick auf das jeweilige Bild vergrößert die Ansicht. Wir befinden uns heute auf dem pinken Tourabschnitt Nr. 14, sowie danach auf dem roten Tourabschnitt 16. Habe nach der Mittagspause kurz vergessen den Track weiterlaufen zu lassen, daher der Abbruch in der Mitte, geflogen bin ich da nicht 😉

Nachts wurde der Wind noch eine Stufe stärker. Und wo er abends beim Zeltaufbau vom Gletscher her wehte, dreht er sich in der Nacht in Talrichtung, mein Zelt steht also 90° verkehrt zur Windrichtung, bei Tunnelzelten aufgrund der Konstruktion immer eine blöde Idee. So schlaf ich recht schlecht und wache öfters mit Sorge um mein Zelt auf.

Dies stellt sich jedoch als unnötig da, meine Festung hält das ohne Probleme aus. Und so werde ich in der Früh von der Sonne geweckt. Und weil ich abends früh im Schlafsack lag bin ich heute sogar um 6:45 Uhr wach, eine Uhrzeit bei der ich daheim höchstens „Grml, grml, umdrehen und weiterschlafen“ als konsekutiven Gedankengang fertig bringe. Die übliche Morgenroutine läuft nun wie von selber, nach ein paar Tagen tritt da ausreichend Gewöhnung ein. Die Solarzelle am Zelt fängt auch gleich die ersten Sonnenstrahlen ein.

Bei viel Wind klappe ich das Zelt zusammen und vermisse nun Markus, schon allein weil allein das Footprint (Zeltunterlage) zusammenfalten eine ätzende Aufgabe ist 😉

Beim Loslaufen ist es noch sehr frisch, es geht gleich über viele blockige und hügelige Abschnitte.

Nach und nach nimmt aber der grasige Untergrund überhand und man kommt gut voran. Ingmar sehe ich auch noch, er scheint ein wenig vor mir losgekommen zu sein und hat auf der anderen Uferseite einen Vorsprung von ein paar hundert Meter. In den Ohren liegt nun gute Musik und ich trabe in der Sonne entspannt den Weg entlang.

Der Berg Sarvatjarvatjåhkå auf der anderen Seite der Basstavágge-Talöffnung leuchtet mit seinen schroffen Gletschern und steilen Felswenden beeindruckend in naher Ferne.

Als ich zum Ende des Basstavágges komme, sehe ich nun die Bielavallda-Ebene. Vor 6 Tagen habe ich hier mit Markus pausiert und wir sind dann weiter ins Snávvávágge aufgestiegen, damals hat man die Öffnung ins Basstavágge schon sehen können. So schließt sich also der Kreis. Selbst den Einstieg ins Ruohtesvágge kann man erahnen, das Tal welches wir in den ersten zwei Tagen durchwandert haben. Besonders in die Richtung sieht es heute besonders finster und regnerisch aus, dafür ist in der Nähe von mir ein pittoresker Regenbogen zu sehen.

Jedoch biege ich nun nach Norden/Nordosten ab. Der vor mir liegende Bierikjávrre, Sareks zweitgrößter See, leuchtet in den schönsten Blautönen und davor brennt das Moos in den intensivsten Orange- und Rottönen und zeigt die ganze Stärke der Herbstfärbung.

Auf der Ostseite des Bierikjávrre, aber noch ca. hundert Höhenmeter den Hang hoch mache ich meine Mittagspause, auch wenn es durch den starken Wind empfindlich frisch ist. Heute lasse ich den Kocher auch dann noch weiter laufen, als der Topf mit Wasser schon längst wieder runter genommen ist. Ich habe immer noch viel zu viel Spiritus dabei, und so lasse ich 150 Milliliter abbrennen. Wieder 150gr weniger, die ich nach der Pause schultern muss.

Mit gefülltem Magen geht es die kleine Passhöhe zwischen dem Bierikvárásj und Berg 994 hinauf, nur um auf der anderen Seite gleich wieder abzusteigen. Dafür habe ich von oben einen wunderschönen Blick gen Nordosten und sehe nun die Wegstrecke des kommenden Tages vor mir ausgebreitet. Auch den Sluggá, an dessen Fuße ich morgen das Zelt aufschlagen will, ist schon klar sichtbar.

Nun steht allerdings die einzige Flussquerung des Tages am Bierikjåhkå an. Hier habe ich aus dem Reiseführer entnommen, dass die einzige Furtstelle da zu finden ist, kurz bevor der Fluss sich erweitert. So laufe ich zielstrebig auf diese Stelle zu und tatsächlich: Dort wird es deutlich flacher, an allen anderen Stellen hätte man wohl schwimmen müssen.

Nach der üblichen Umzieh-Aktion mache ich mich an die breiteste Querung der gesamten Reise. Der etwa 20m weite Weg rüber ist recht gut machbar, an manchen Stellen muss ich ein paar Schritte zurück und umplanen, da es plötzlich sehr tief wird, sicherlich über Hüfttief. Nur ganz am Ende muss ich noch einmal durch eine tiefere Rinne, dann ist der Fluss aber auch bezwungen.

Das nachfolgende Stück an Land ist sehr sumpfig und ich kämpfe mich deswegen recht mühsam und mit zahlreichen Schleifen und Haken hoch zum Gipfel des Vuojnesvárásj, den ich dann übersteige und auf der anderen Seite hinabsteige. Von oben hat man einen famosen Blick auf den Sluggá und auch die Brücke über den Guhkesvákkjåhkå, wo ich morgen früh rüber muss, ist dank Teleobjektiv auszumachen.

Etwa hundert Meter unter dem Pass finde ich eine gute Stelle zum Zeltaufbau, frisches Wasser ist auch in der Nähe. In der Ferne sehe ich noch 2 Personen, dies sind außer Ingmar heute die einzigen Menschen die von mir gesichtet wurden.

Heute Abend funktioniert das Sat-Telefon und ich erhalte von Markus die Bestätigung, dass er gestern es bis Saltoluokta geschafft hat und auch die dortige Sauna genießen konnte. Sauna… das klingt in dem Moment nach Musik in meinen Ohren, ich sitze bei kühler Brise vor dem Zelt. Man merkt es täglich stärker dass nun Herbst in Lappland ist, es wird Tag für Tag kühler und die Nächte werden auch kälter.

Ich habe heute rund 14 Kilometer zurückgelegt. Auch weiß ich heute, dass ich auf alle Fälle meinen Zeitplan einhalten werde. Ich habe nämlich noch zwei volle Etappen vor mir, aber noch drei ganze Tage Zeit. Das kommt mir wie gerufen, denn auf den Sluggá will ich sicher noch hoch und weitere Abstecher finde ich auch, sollte noch Zeit sein. Zufrieden krieche ich also in den Schlafsack und beende den wunderschönen Tag.

 

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Der gestrige Abendausklang verlief höchst entspannt bei Tee, Serien und einem guten Buch auf dem Kindle. Nachts wurde es dann ziemlich kalt, auch ein wenig Regen gab es.

Der Morgen weckt mich mit wundervollem Sonnenschein und nach dem eisigen Abend gestern: Hitze im Zelt. Ein schnelles Frühstück im Vorzelt, dann trete ich heraus und habe sofort die Sonne im Gesicht. Ist ja fast schon zu heiß, was ist denn heute los? Schnell besinne ich mich darauf, dass es in Deutschland wahrscheinlich weiterhin über 25°C sind, da genieß ich das Wetter hier mal lieber.

Nach dem Zusammenpacken der Ausrüstung (Das Zelt lässt sich Solo ähnlich scheiße zusammenpacken wie aufbauen 🙁 ), steht nun das Kernstück des Tages an:
Gleich hinter dem Zelt gilt es bis zur Passhöhe des Vássjábákte aufzusteigen, um auf der anderen Seite durchs Skájdásvágge, einem steilen Tal bis zum Bastavágge abzusteigen. Knapp 400 Höhenmeter erwarten mich, und so stapfe ich ausgeruht, aber mit dem immer noch sauschweren Rucksack los. Die erste Hälfte des Aufstiegs ist noch flacher, die zweite Hälfte jedoch verrückt schräg. Ich kämpfe mich über Blockfelder hoch und verschwinde schnell in vorbeiziehenden Wolken oder Nebelschwaden.

Ohne Sonne und mit dem auffrischenden Wind hier oben wird es schnell empfindlich kühl, trotzdem laufe ich im T-Shirt weiter, dank körperlicher Anstrengung bleibt mir warm. Spätestens im letzten Drittel muss ich alle 20 Schritte Pause machen, um wieder zu Atem zu kommen. Zudem wackele ich auf den teils losen Steinblöcken ganz schön hin und her. Die zahlreichen Kilometer über Blockfelder am Vortag haben da als Übung wohl geholfen. Gestern bin ich ohne Sturz oder umknicken vorangekommen, witzigerweise habe ich es erst abends im Zelt geschafft mir wehzutun, als ich mich im Eingangsbereich mit viel Schwung hab hinplumpsen lassen und es dabei geschafft habe mit der Kniescheibe auf dem einzigen spitzen Stein zu landen. Tja doof, aber passiert. Das Knie fühlt sich heute noch ein wenig geprellt an, es geht aber trotzdem voran.

Nach knapp einer Stunde bin ich oben angekommen, wobei es keinen konkreten Gipfel hier gibt, mich erwartet stattdessen eine flache Ebene. Auch wenn der Aufstieg nicht lang war, mit dem Rucksackgewicht war es doch anstrengend und so macht sich Erleichterung und ein wenig Stolz breit, es in der Früh gleich geschafft zu haben.

Eine Pause auf einem Stein genehmige ich mir deshalb gleich, dabei geht es dem ersten Müsliriegel des Tages an den Kragen. Bisher im Blog unerwähnt ist auch mein selbstgemachtes Beef Jerky geblieben, welches hier oben gleich dreimal so gut schmeckt. Ein halbes Kilo hatte ich zu Tourenbeginn dabei, und mit ein wenig taktischem Haushalten hält es dann schließlich auch bis zum letzten Wandertag. Sogar vier Geschmacksrichtungen habe ich mir diesmal angefertigt, wobei die Sojasaucen-Variante ebenso wie die Whiskey-Soße geschmacklich ganz klar vor der Teriyaki-Version und der Süßsauer-Version ins Ziel kommen.

Plötzlich wird die Wolke, die das Plateau bedeckt, verblasen und damit werden herrliche Blicke auf das Ähpár-Massiv in nördlicher Richtung möglich. Dieser Blick blieb mir letztes Jahr bei der Übersteigung verwehrt, da hielten sich die Wolken.

Nach der Pause geht es an den langen, langen Abstieg. Musste ich 400 Höhenmeter aufsteigen geht es auf der anderen Seite nun ganze 800 Höhenmeter bergab, da das Basstavágge deutlich tiefer liegt als mein Anstieg an der Felskante des Rapadalen.

Jeder Muskel ist angespannt um die Balance zu halten. Stellenweise laufe ich über ein längeres Schneefeld, was deutlich angenehmer zu begehen ist. Dort kann ich das steilere Stück sogar in Skifahr-Stellung herunterrutschen, die mehrfache Übung bei einer diesjährigen Wanderung um den bayrischen Königssee, wo zahlreiche Schneefelder zu überqueren waren, macht sich bezahlt. Spannenderweise kann ich in eine Spalte im Schnee blicken und erkenne dadurch, dass das Schneefeld stellenweise immer noch mehrere Meter dick ist. Angesichts des verrückt heißen Sommers in Schweden ist dies wirklich unglaublich, ich wüsste gern wie dick die Schneeschicht im Winter ist.

Der Abstieg danach bleibt weiterhin steil, ich bin also wirklich froh dieses und letztes Jahr in dieselbe Richtung unterwegs zu sein, und nicht den steilen Anstieg in die Gegenrichtung aushalten zu müssen.

Zum Ende hin wird es noch einmal spannend: Ich bin bisher über eine Gebirgszunge abgestiegen, wobei westlich und östlich davon zwei Flüsse hinabfließen, die von den höhergelegenen Gletschern gespeist sind. Am Ende der Zunge vereinigen sich beide Flüsse, dort muss also zwangsläufig der Fluss gequert werden. Fun Fact: Der Name Skájdásjvágge  bedeutet „Tal zwischen den Bächen“, der Name ist also Programm. Im letzten Jahr ging die Querung via einer ziemlich unterschwemmten Schneebrücke (Nachzulesen an diesem Tag), und so bin ich gar nicht erstaunt als jetzt, 2 Monate später als bei der letztjährigen Tour, keine Schneebrücke mehr zu sehen ist.

Stattdessen bestaune ich wie sich zwei verschiedenfarbige Flüsse (je nach Sedimentgehalt) ineinander vereinigen und Talwärts donnern. Das Wasser ist auf alle Fälle reißend, durch die Sedimente lässt sich die tatsächliche Tiefe auch schwer ausmachen.

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Wanderstiefel, Socken, Gamaschen und Hose aus, diese zusammen mit der Kameratasche im Rucksack verstauen. Crocs an, Trekkingstöcke verlängern und dann geht es los. Davor habe ich jedoch noch das Satellitentelefon, welches ich in einer wasserdichten Tupperdose transportiere, mit einer Schnur versehen und mir um den Hals gehängt. Ich weiß noch letztes Jahr wie ich mir bei der Querung desselben Flusses weiter unten im Tal dachte „wenn jetzt was passiert wird es richtig doof, du wirst keine Möglichkeit haben um Hilfe zu rufen“. Mit aus diesem Grund will ich nun nicht riskieren, dass das Telefon im Rucksack verbleibt, welchen ich im Ernstfall bei einer missglückten Querung abwerfen müsste.

Hatte ich vor genau dieser Flussquerung jetzt eine Zeitlang Sorge, stellt sie sich als gut machbar heraus. Es ist zwar schweinekalt an den Füßen und die Strömung zerrt ganz schön an mir. Dafür ist es nur an einzelnen Stellen mehr als knietief und auch nicht sonderlich breit und so stehe ich schnell auf der anderen Seite und mache mich wieder losgehbereit. Diesmal gibt es noch eine ordentliche Runde Füße verarzten, die Blasen werden nämlich nun Tag für Tag schlimmer.

Der Rest des Abstiegs zieht sich zwar, lässt sich aber gut bewältigen. Nach Ankunft im Basstavágge mache ich erstmal Mittagessen in Ruhe, bereite mir dazu ganz entspannt meine Ramennudeln zu und genieße den Ausblick in dieses hochalpin anmutende Tal. Schon von weitem sehe ich einen einzelnen Wanderer, der das Tal in meine Richtung hinaufzieht.

Gen Ende meiner Pause fängt es an zu tröpfeln, es ist die letzten Stunden schon deutlich zugezogen am Himmel, vergessen ist der Sonnenschein von heute früh. Nach dem Loslaufen muss ich schnell erneut anhalten um mir meine Regensachen anzuziehen.

Deswegen ist die Begeisterung wirklich verflogen, als ich nur einen Kilometer später vor einem weiteren Bachlauf stehe, wo ich keine Steine zur Querung finde. Um durch den Bach zu kommen, der vom Gletscher des Lulep Basstajiegna herabfließt, muss ich somit wieder alles ausziehen. Als ich auf der anderen Seite gerade fertig bin mit dem Wiederanziehen, erreicht der Wanderer vom Mittagessen auch den Bach. Ich warte also noch ein wenig und zeige ihm die Stelle an der ich gequert bin.

Auf der anderen Seite begrüßen wir uns, der Wanderer heißt Ingmar und ist ein Rentner aus Südschweden. Nachdem auch er seine Ausrüstung wieder angezogen hat, gehen wir gemeinsam weiter, schließlich habe ich seit knapp 40h keine weitere Menschenseele gesehen.

Ich bin wirklich von ihm fasziniert, er hat heute seinen ersten Tag im Sarek, will dort insgesamt 10 Tage verweilen. Leichtes Gepäck hat er, vor allem verglichen zu mir, er schleppt nur 16 Kilo auf dem Rücken. Dafür hat er meinen vollsten Respekt, denn er ist inzwischen 75 Jahre alt. Seine Frau ist wohl keine Wanderin, deswegen teilen sie sich einmal im Jahr auf, er geht auf Wanderurlaub und sie macht Wellness-Urlaub, wie er süffisant angeekelt berichtet. So frage ich ihn auch schnell, ob er schon einmal im Sarek war. Die Antwort hätte ich mir fast denken können: „Na klar, ich war 1976 hier, ich bin ja erstaunt dass es dieses Mal einen so klaren Pfad im Tal gibt“. Mensch, die Schweden mal wieder. Ich kann mir kaum ausmalen wie eine Wandertour im Sarek in den 70ern war. Kein Gore-Tex, keine leichten Silnylon-Zelte und ich vermute auch der Proviant war deutlich schwerer als die heutigen Nudelfertiggerichte.

So vergeht die Zeit beim Wandern mit ihm wie im Flug. Auch im Regen und Starkwind bleibt dieses Tal wunderschön, stellenweise läuft man über sehr schotterigen Untergrund, teilweise wieder über kurze Gras-Abschnitte oder Sedimenthügel.
Der Reiseführer schreibt dazu: „[Das Basstavágge] bietet den am deutlichsten ausgeprägten hochalpinen Charakter unter den Haupttälern des Sarek, Die Vegetation ist durchweg dürftig, an der Wasserscheide […] überwiegt Schotter. […] Früher galt es bei den Samen als ein magisches Tal, man hielt es für unheimlich und es bildete sich ein spezieller Kult aus. Nur die Nåjder, die samischen Priester, zogen mit ihren heiligen Trommeln durch das Tal während die übrigen Menschen sowie die Rentiere östlich des Ähpár-Massivs blieben.“

Wir laufen auf den Basstavárásj zu, der wie ein Bremsklotz in der Talmitte steht. Kurz danach stehen wir auch an der Wasserscheide des Tals, also dem höchsten Punkt. Die Flüsse fließen entweder ostwärts (die Richtung aus der wir gerade kamen) oder westwärts, aber für ein Stückchen laufen wir genau in der Talmitte ohne Wasser.

Wir kommen recht schnell an den Gletscher Alep Basstajiegna, aus dem der Alep Basstajåhkå-Fluss entfließt.

Dieser sammelt auf seinem Weg zahlreiche weitere Abflüsse von den umliegenden Bergen ein und wird so im weiteren Verlauf des Tals immer reißender. Aus diesem Grund sollte man bereits hier oben im Tal das Gewässer queren, sofern dies für den weiteren Weg notwendig ist. Da Ingmar am Ende des Tals nach Süden abbiegen will, muss er nun über das Gewässer, ich werde auf der Nordseite des Tals weiter laufen und kann so von einer Querung absehen.

So stehe ich noch kurz am Ufer und beobachte Ingmar bei der Querung, die zur breitesten des heutigen Tages gehört und auch hier mit viel Druck fließt. Bereit bin ich ja in die Fluten zu springen und ihm zu helfen, sollte dies notwendig sein, doch Ingmar zeigt sich als wahrer Profi (vielleicht haben die Schweden das im Blut) und ist schnell auf der anderen Seite. Wir winken uns noch einmal zu und er läuft am Ufer entlang auf der Suche nach einem Rastplatz für die Nacht.

Mir reicht es nach dem anstrengenden Tag heute auch völlig und so gehe ich ca. zweihundert Meter zurück, wo wir über eine Sandbank gelaufen sind. Hier baue ich mein Zelt auf, schön umrahmt von jeder Menge Wollgras. Bei all dem böigen Wind ist der Aufbau jedoch eine recht schwierige Angelegenheit, die viel Zeit kostet und kalte Finger beschert.

Der Blick auf den Alep Basstajiegna Gletscher ist ebenso famos, wenn auch ein wenig traurig. Anfang des 20. Jahrhunderts ging dieser Gletscher nämlich noch bis zur Talmitte, nun hat er sich bereits gehörig in das Seitental zurückgezogen.

Im Zelt gibt es zum Aufwärmen Kartoffelpüree, dann zwinge ich mich zu einer mehr als notwendigen Katzenwäsche im kalten Alep Basstajåhkå. Wie beschrieben kommt das Wasser direkt aus dem Gletscher, dementsprechend ist das ganze Erlebnis eher unangenehm, verbunden mit dem Nieselregen und starken Wind.

Markus dürfte heute Abend in Saltoluokta, der letzten Hütte auf dem Weg angekommen sein. So versuche ich mehrmals am Abend mit dem Satellitentelefon Empfang zu bekommen. Doch mit dem Basstavárásj direkt vor der Nase klappt es nicht ein freies Sichtfeld nach Süden hinzukriegen, und somit empfängt das Telefon auch keine Signale. Dieser Berg wurde früher von den samischen Priestern als seite, als heiliger Fels, verehrt. Nun, nun heiligt er weiterhin meinen digital Detox, ich gehe auch ohne Satellitenempfang fröhlich ins Bett.

 

Ein Klick auf das jeweilige Bild vergrößert die Ansicht. Wir befinden uns heute auf dem schwarzen Tourabschnitt Nr. 6 (Obwohl ich eine Route nördlich um das Gebirge gelaufen bin, um zur türkisen Tour 15 zu gelangen).

Habe heute den Wecker auf 7 Uhr gestellt und erwarte nun Markus Einschätzung zum weiteren Verlauf. Die Nacht hat ihm tatsächlich geholfen einen Entschluss zu fassen:
Auch wenn es ihm 1-2 Tage zu früh ist, so wird er heute auf den Kungsleden wechseln und ich werde alleine im Sarek weiterziehen. Und auch wenn es für ihn zu früh ist, er bevorzugt diesen Ausstieg als die Option, mehrere Tage im Regen weiter wandern zu müssen, dies kann ich natürlich nachvollziehen.

So dauert das Packen heute früh doch länger, schließlich müssen wir alles korrekt aufteilen, wäre unangenehm wenn ich erst heute Abend feststelle, dass mir die Feuerzeuge fehlen. Der größte Nachteil an Markus Weggang ist, neben dem Fakt das es mit ihm verdammt Spaß gemacht hat, dass nun mein Rucksack wieder schwerer wird:
Ich hatte von Anbeginn der Reise das Zelt und den Kocher getragen, diese zwei Posten machen zusammen fast 5KG aus. Im Gegenzug dafür hat Markus unsere Abendessen und Mittagessen transportiert. Die sind zwar auch schwer, werden aber Tag für Tag ein wenig leichter. (So ja auch der Unterschied im Start-Rucksackgewicht von 32kg zu 27kg) Wäre Markus jetzt im Sarek geblieben, hätten wir langsam die verbleibenden Mahlzeiten auf zwei Rucksäcke aufteilen können, ich hätte ihm im Gegenzug aber Teile vom Zelt und vom Kocher gegeben, damit wir mit ähnlich schweren Rucksäcken weitergegangen wären.

Jetzt behalte ich jedoch die schwere Ausrüstung und mit einem leicht süffisanten Grinsen überreicht mir Markus nun 6 Portionen Abendessen und 6x Mittagessen. Hinzu kommen noch das Sattelitentelefon, die Zahnpasta und dankenswerterweise auch sein Taschenmesser. Gefühlt bin ich also fast wieder beim Ausgangsgewicht von 32kg, es fühlt sich auf jeden Fall wieder mächtig schwer an am Rücken.

Der Abschied nach dem Zeltabbau fällt uns beiden schwer, allerdings verlässt mich Markus auch mit dem schönsten Lob: „Danke für die Planung, lief alles top bisher“, dies verstehe ich als Auszeichnung für die ausführlichen Planungen der letzten Monate, die ich zum größten Teil alleine vorgenommen habe. Ich bin natürlich auch sehr erleichtert, dass bisher das Meiste geklappt hat, denn als Allein-Planer hat man ja auch automatisch die Verantwortung für die zweite Person gleich mit.

An dieser Stelle: Danke fürs Mitkommen Markus! Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir den Sarek zu erkunden und gemeinsam über die Landschaft staunen zu können. Danke für eine Vielzahl an running gags und ausführliche Gespräche. Gerne bald wieder!

Nach der Verabschiedung laufen wir nun in getrennte Richtungen davon: Markus in Richtung Skierffe um dort den Weg zurück zum Kungsleden zu finden. Für mich geht es wieder westwärts, denn nachdem wir nun am östlichen Rand des Sareks gelangt waren, will ich wieder ins Zentrum des Nationalparks zurück. Mein Ziel für Morgen ist die Querung des Skájdásvágge, um so ins Tal Basstavágge zu gelangen. Auch diese Strecke bin ich letztes Jahr schon gelaufen, kenne mich also aus was mich da erwartet. Um zum Skájdásvágge zu gelangen, müsste ich die Strecke von Vorgestern in Gegenrichtung zurücklaufen. (Hatte da im Tages-Eintrag ja schon angemerkt, dass man in der Früh bereits die Querung sehen konnte.) Nun bin ich die Strecke letztes Jahr einmal gelaufen und dann vorgestern in die Gegenrichtung. Ein drittes Mal wirklich exakt dieselbe Strecke? Muss nicht sein, würde ich gerne vermeiden.

Nach einer ausführlichen Schmökerei im Grundsten-Reiseführer habe ich schließlich eine Alternative gefunden. Zwar wird diese als deutlich länger beschrieben (30km statt etwa 16 km), doch nach einem detaillierten Blick in die Karte geh ich davon aus, dass dort vom Kungsleden aus gerechnet wird und auch am Ende noch ein Stück mit eingeflossen ist, welches ich nicht gehen muss. (Diese Erkenntnisse stellen sich im Laufe des Tages als korrekt heraus!).
Die heutige Wanderung geht somit nicht an der nördlichen Abbruchkante des Rapadalen entlang. Stattdessen biege ich gleich nach Norden ab und laufe über die Jågåsjgaskaláhko-Hochebene in Nordwestliche Richtung, um dann am Fluss im Vássjávágge nach Westen aufzusteigen und auf der Südseite des Berges Vássjábákte mein Zelt aufzustellen. Denn dort beginnt morgen der Passanstieg ins Skájdásvágge.

Das erste Stück bis zum See Ábbmojávrre ist sehr einfach zu gehen, begleitet von wunderschönen Herbstfarben. Auch ziehen, wie in den letzten Tagen, zahlreiche Rentiere an mir vorbei, heute nehme ich mir auch ausreichend Zeit um diese fotografisch festzuhalten.

Ein wenig melancholisch bin ich schon, entscheide mich dann aber beim Laufen doch Musik zu hören und in Gedanken die Woche mit Markus Revue passieren zu lassen.

Als ich beim Abfluss des Sees Niehterjávrre ankomme, habe ich bereits drei Flüsse problemlos passiert. Dies wird mir bei dem Fluss allerdings nicht gelingen. Das Wasser ist zwar nicht tief, aber es finden sich kaum Steine im Wasser, ich finde einfach keine Verbindung zur anderen Uferseite. Also Schuhe ausziehen und ab durchs Wasser.

Auf der anderen Seite beschließe ich gleich Mittagspause zu machen, dann können auch die Füße in Ruhe trocknen. Erstmalig auf der Tour schmeiße ich nun den Kocher zum Mittagessen an, die ganzen Brotlastigen Mittagsspeisen haben wir schon aufgegessen und was übrig war habe ich Markus mitgegeben, damit er Mittags auch was zu beißen hat, wenn ich schon mit dem Kocher weiterziehe.

Bin ich heute früh teilweise noch im T-Shirt gelaufen und die Sonne schien ab und an wird es nun doch deutlich bewölkter und der Wind gewinnt an Stärke, was zugleich die gefühlte Temperatur ordentlich in den Keller plumpsen lässt. Ich beende die Pause somit vorzeitig und gehe weiter. Vielfach geht mein Blick zum Skierffe, auch den Tjahkelij sieht man noch mehrmals. Zudem blicke ich nach Osten auf die Hochebene, auf der der Kungsleden verläuft, in dem Wissen das Markus da gerade irgendwo langstapft.

Die Hochebene wird nach dem Mittagessen deutlich steiniger, spätestens nach der Abbiegung ins Vássjávágge-Tal. Hier geht es über knappe 4 Kilometer knappe 380 Höhenmeter empor, und dies auf einem nahezu durchgängigen Blockfeld. Die Strecke zieht sich trotz guter Musik im Ohr ganz schön. Vor dem Aufstieg hat man einen schönen Blick auf den Dágarlábddå gehabt, auf den ich den vorherigen Teil des Tages direkt zulief.

Nun jedoch dominieren Wolken und Nebelfetzen die Szenerie. Oben angekommen steh ich an der Wasserscheide, hier liegt tatsächlich noch eine Menge Schnee und es ist wirklich bitter kalt.

Quer zum Hang laufe ich nun zur morgigen Einstiegsstelle am Fuße des Berges. Dabei komme ich noch an schlafenden Rentieren vorbei, ein Anblick, den ich so noch nie erlebt habe. Lange bleiben kann ich jedoch nicht, es ist sicherlich gute 10° kälter als gestern Abend und ich will nur schnell eine gute Stelle für mein Zelt finden.

Bald finde ich eine grasige Stelle, wo auch in der Nähe ein kleineres Bach-Rinnsal mit frischem Wasser vorhanden ist. Dies gefällt mir sehr, schließlich habe ich letztes Jahr nur ein paar Kilometer weiter westlich mein Zelt auf purem Schotter aufgestellt, dies wäre mit dem diesjährigen Tunnelzelt wohl nicht gegangen.

Der Zeltaufbau dauert heute Abend ewig! Verglichen mit zwei Personen und vier Händen ist es allein doch komplizierter das Zelt ordentlich abzuspannen, besonders weil hier oben ein ganz schöner Wind weht. Das Zelt will gespannt werden und bis ich 20 Heringe im Boden versenkt habe, vergeht einiges an Zeit. Dafür habe ich aber nun im Zelt aber luxuriös viel Platz. Das mitgenommene Nordisk Oppland 3-Personen Zelt ist schon für Markus und mich zu zweit wirklich geräumig, schließlich hat man ca. 190cm Innenzelt-BREITE und auch im Vorzelt konnten ganz ohne Probleme zwei große Rucksäcke liegen und man konnte immer noch im Vorzelt sitzen und kochen. Alleine kann ich mich also nun ausbreiten wie ich will, das ist natürlich herrlich.

Die morgige Querung liegt heute Abend noch im Nebel, es ist jedoch bereits abzusehen, dass es ein steiler Aufstieg wird. Abends gibt es noch Nudeln Bolognese.

Zudem ist nun mehr als ersichtlich, dass wir viel zu viel Spiritus dabei haben. Ich hatte ja zu Beginn der Reise erzählt, dass wir anderen Spiritus gekauft hatten, und nicht ganz klar war, ob dieser ebenfalls so gut brennt. Aus dem Grund hatten wir das abendliche Tee-Zubereiten weggelassen um im Notfall noch genug Spiritus für den Rest der Reise zu haben. Nun habe ich aber nur noch 5 weitere Tage vor mir und von den ursprünglichen 2 Liter Spiritus sind immer noch ca. 1,5 Liter vorhanden, die schwer auf meinem Rücken lasten. Ich werde vermutlich die kommenden Tage ein bisschen Spiritus in verschwenderischer Absicht abbrennen, aus diesem Grund gibt es ab jetzt aber auf alle Fälle wieder Tee. Im langsam aufwärmenden Zelt zu liegen mit einem Liter Tee und meinem Kindle ist wirklich ein toller Ausklang zu einem sehr schönen Wandertag. Außer Markus in der Früh ist mir keine Menschenseele begegnet, die Einsamkeit gefällt mir nach unserer Zeit am Skierffe, wo man natürlich deutlich mehr Menschen begegnet ist. (Aber auch nicht mehr als 5 oder 6 Personen am Tag)

Abends besuchen mich dafür noch Rentiere direkt am Zelt. Diese sind so nah, ich habe manchmal das Gefühl sie knabbern das Zelt an.

Ein Klick auf das jeweilige Bild vergrößert die Ansicht. Wir befinden uns heute am südlichsten Ende des schwarzen Tourabschnitt Nr. 6.

Nach 6 Tagen Wandern freuen wir uns heute besonders auf den Pausentag. Auch wenn gestern dank Sonne und angenehmen Untergrund es nicht allzu schwierig war, der regnerische Tag im Rapadalen und die stürmische Nacht davor stecken uns noch in den Knochen.

Umso schöner, dass der heutige Tag von endlos viel Sonne geprägt ist. In der Früh pflücke ich uns Blaubeeren zur Frühstücksverbesserung, anschließend liegen wir im Zelt und schauen sogar mitgebrachte Serien. Hier ist auch der geeignete Zeitpunkt, endlich mal Lob für einen zweiten Gegenstand auszusprechen: In dem Umfang, wie die Gamaschen bereits ihren Rang in der Ausrüstung erarbeitet haben, geht der heutige MVP-Titel an…. Meine Solarzelle!
Ich habe vor Beginn der Reise viel recherchiert, wie wir es mit der Stromversorgung machen können.
Folgende Gerätschaften mussten geladen werden: 2x Handy, 2x Kindle, 1x Systemkamera und evtl. 1x Satellitentelefon. Für die Kamera habe ich schließlich 3 Ersatzakkus mitgenommen und kam eigentlich recht gut über die Runden.

Klar war jedoch: Die Kindles dürfen nicht leer werden (sonst werden Markus und ich unerträglich 😉 ) und auch die Telefone sind von Bedeutung. Sowohl zum ab- und an Musik hören und Hörbüchern lauschen, vor allem aber aus dem Aspekt heraus, dass ich mit meinem Handy die gelaufene Strecke täglich aufzeichnen wollte und die Karten-App auch als Navigationshilfe diente.

Somit war klar, dass mein Handy der Hauptstromverbraucher sein würde. Durch Reduzierung des Tracking-Intervalls auf einmal alle 90 Sekunden, statt den voreingestellten 10 Sekunden, wird die Belastung für den Akku reduziert. Dennoch war mir klar, dass mehr als 2 Tage der Handyakku so nicht durchhalten würde. Jetzt hatten sowohl Markus, wie auch ich, je eine 20.000 mAh Powerbank dabei. Eine Powerbank reicht im Idealfall aber nur für 4,5x Laden meines Telefons, defacto also 9 Tage Nutzungsdauer. Und da waren Kindle und Kamera noch nicht mitgerechnet. Jetzt schleppt man entweder eine zweite Powerbank mit, ich hatte mich aber länger über Solarzellen schlau gemacht. Für etwa das gleiche Gewicht wie die Powerbank (~400gr.) habe ich mir eine 15W 3-Panel Solarzelle zugelegt (RavPower 15W). Diese lässt sich auf etwa A5 Format zusammenfalten und passt so gut in den Rucksack. Ausgeklappt lässt sie sich entweder gut in der Landschaft positionieren, beispielsweise beim Mittagessen, bei Bedarf kann sie aber auch am Rucksack außen befestigt werden und so während des Wanderns Strom produzieren.

Nun darf man sich keiner Illusion hingeben: Bei bewölktem Himmel ist die Ladeleistung extrem reduziert, ebenso wenn die Zellen nicht sehr gut zur Sonne ausgerichtet sind. De facto war es ein großes Glücksspiel mit dem Solarlader. Noch Tage vor Reisebeginn war ich wirklich unsicher ob ich sie mitnehmen soll, schließlich ist Skandinavien im Herbst nicht eine ideale Zeit für eine Solarzelle und ich befürchtete schon, die 400gr umsonst mitzuschleppen.

Interessanterweise hat sich die Solarzelle dann aber einwandfrei geschlagen. Unsere rund einstündigen Mittagspausen reichten meist aus, wieder 25-40% Ladeleistung ins Handy zu übertragen, somit blieben die Verluste des Telefons gut ausgeglichen. Und abends am Zelt schnell aufgebaut, konnte die Solarzelle dann auch die sonstige Elektronik versorgen.

Am heutigen Pausentag, an dem die Sonne wirklich beeindruckend vom Himmel knallte, spielte die Solarzelle dann auch wirklich ihre Stärke aus. Trotz Serien schauen und Musik hören habe ich mein Telefon zwei Mal vollgeladen gekriegt, Markus Telefon noch mal auf 100% gefüllt und sogar unsere Kindles wieder vollgeladen.
Das war jetzt recht ausführlich, aber wie ihr seht, ich bin von der Solarzelle recht begeistert und es hat sich auf alle Fälle gelohnt das Zusatzgewicht mitzuschleppen. De facto hätte ich die Powerbank auch daheim lassen können, genutzt habe ich diese nur die letzten 4 Tage. Dort war dann nämlich klar, dass die Powerbank locker den Strombedarf bis zum Ende des Urlaubs decken kann und somit habe ich mir die Arbeit gespart in den Pausen die Solarzelle auszupacken und aufzubauen.

Haare waschen war dringend notwendig

Ich nenne diese Frisur “der Mönch”

Serien schauen, Musik hören, Proviant futtern, der Pausentag entwickelt sich prächtig. So prächtig, dass Markus erst um 16:00 Uhr das Zelt verlässt. Ich hatte in der Zwischenzeit ein langerwartetes Bad im nahegelegenen Bach hinter mich gebracht (Wasser kalt wie immer, die Sonne hilft aber beim Trocknen) und habe den Großteil meiner Klamotten gewaschen und zum Trocknen ums Zelt gehängt. Selbst das vollgesogene Fleece schafft es bis abends wieder nahezu komplett getrocknet zu sein.

Abends klettern wir zum zweiten Mal auf den Skierffe, der Ausblick ist einfach zu gut, und die Wegstrecke da hoch zu kurz, um es sich entgehen zu lassen.

Heute verbringe ich viel Zeit mit dem Fernglas auf dem Gipfel, ein Elch zeigt sich im Delta jedoch immer noch nicht. Auch ein paar Ansichten, die ich gestern noch nicht fotografiert habe, versuche ich abzulichten. Wie letztes Jahr finde ich es spannend zu sehen, wie unterschiedlich sich das einfallende Licht auf die Stimmung am Skierffe auswirkt. Das Rapadalen leuchtet dann in verschiedensten Farben oder sieht bedrohlich aus, auch die Gewässerfarbe scheint auf einem breiten Spektrum zu variieren.

Dank mitgeschleppten Kocher gibt es heute wieder Abendessen am Gipfel, heute gibt es Nudeln.

Anschließend verabschieden wir uns von dieser fantastischen Aussicht, Markus kehrt gar 3x zur Kante zurück und erklärt irgendwann, wie gerührt er von diesem Ort und dieser Aussicht ist. Dies kann ich vollkommen nachvollziehen, ich bin jetzt 4x auf dem Skierffe gewesen und doch bin ich jedes Mal aufs Neue ergriffen.

Für die abschließende Planung des Abends muss ich einen Rückgriff auf unsere Wanderung 2015 auf dem Kungsleden machen. Da waren wir 12 Tage unterwegs und Markus sagte rückblickend, dass es ihm am Ende etwa 3 Tage zu lang war. Dadurch wurde der Abschluss für ihn eher anstrengend und hat ihm rückwirkend die schöne erste Woche ein bisschen zerstört, er wollte dann einfach nur noch ankommen und fertig sein mit dem Wandern.

Als wir also die Tour für dieses Jahr planten, sprachen wir über die Problematik und was wir ändern könnten, damit Markus nicht noch einmal so ein Gefühl entwickelt, und der Urlaub ihm in guter Erinnerung verbleibt. Da ich die diesjährige Strecke auf knapp 14 Tage ausgelegt habe, überlegten wir uns wo mögliche Zwischenausstiege möglich wären. Im Sarek ist dies leider nicht so einfach, denn schließlich läuft man ja von den Rändern in den Nationalpark rein, und muss für einen Ausstieg wieder irgendwie zu den Rändern zurück.
Jetzt ist allerdings der Skierffe fast genau die Grenze des Sareks, wir sind ihn grob von Nordwest nach Ost durchlaufen. Nur 4 Kilometer vom Skierffe entfernt trifft man schon auf den Wanderweg Kungsleden, der einen in nur 2 Etappen wieder zur Straße bringt. Dies war ja auch der Grund, weshalb ich letztes Jahr bei meiner Wanderung einen dreitägigen „Ausflug“ in den Sarek an genau der Stelle gemacht habe, und anschließend dem Weg weiter gefolgt bin.

Als weitere Schwierigkeit kam hinzu: Der Ausstieg war nur für Markus gedacht, sofern ich keine körperlichen Probleme kriegen sollte, war ich nämlich fest entschlossen die ganze Strecke zurückzulegen. Dies bedeutete aber auch: Wir haben nur ein Zelt, einen Kocher. Wenn Markus aussteigt, muss er entweder innerhalb eines Tages zurück zum Bus kommen können, oder braucht Hütten.

So blieb als einzige Möglichkeit nun der Ausstieg nach dem Skierffe: So hatte Markus bereits eine Woche wandern hinter sich, würde dann noch 2 Tagesetappen auf dem Kungsleden haben und könnte nachts immer auf den Hütten am Kungsleden übernachten.

Schon bei der abendlichen Besteigung des Skierffe haben wir über Markus möglichen Ausstieg geredet. Er ist noch sehr unentschieden. Einerseits fühlt er sich fit, es macht ihm Spaß und nach 7 Tagen (bzw. 9 Tage inkl. Kungsleden-Etappen) aufzuhören erscheint ihm fast zu kurz. Dennoch ist ihm bewusst, dass er es gerade nur so genießt weil das Wetter herrlich ist und wir eigentlich ganz gut vorankommen. Sofern es plötzlich 4 Tage durchregnet in der zweiten Woche, hätte er denselben Effekt wie bei der 2015er Reise.
So richtig kriegen wir diese Problematik nicht aufgelöst. Ich bin fest davon überzeugt, dass Markus die für sich richtige Lösung finden muss. Ich wandere gerne mit ihm die zweite Woche, habe aber auch kein Problem die weitere Strecke Solo zurückzulegen. Also muss er entscheiden, was er präferiert.
Mehrmals entscheidet sich Markus um und kommt schließlich zu dem Entschluss noch eine Nacht drüber zu schlafen. Damit kann ich auf alle Fälle leben, wir nutzen so aber den Abend noch für eine sehr ausführliche Ratsch-Runde. Deutlich später als die vorherigen Nächte, bis kurz nach Mitternacht liegen wir so in den Schlafsäcken und quatschen. Sollte Markus und ich nun morgen tatsächlich getrennte Wege gehen, zumindest haben wir die wichtigsten Themen geklärt 😉

Insgesamt war heute also ein traumhafter Tag, genau richtig geplant als Pause. Und so sonnig wie es heute war, kann es die nächsten Tage gerne weiter gehen. Mit Spannung erwarte ich nun Markus Entscheidung am nächsten Morgen, freue mich aber so oder so auf die weitere Strecke.